Как приклеить наклейку на кий: Клей для наклейки | Лига любителей бильярда

Клей для наклейки | Лига любителей бильярда

выбрать регион… Абакан Австралия Австрия Азербайджан Азия Азнакаево Албания Алма-Ата Алтайский край Амурская область Анапа Ангарск Англия Антверпен Антрацит Армавир Армения Архангельск Архангельская область Архипо-Осиповка Астана Астрахань Атяшево Африка Барнаул Барнсли Беларусь Белая церковь Белгород Белгородская область Бельгия Бельцы Бердянск Бирск Бишкек Благовещенск Болгария Боровичи Босния и Герцеговина Бразилия Братск Брест Бристоль Брянск Брянская область Бургас Бухара Великие Луки Великий Новгород Великобритания Венгрия Винница Владивосток Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Вологда Вологодская область Воронеж Воронежская область Всеволожск Выборг Германия Гибралтар Глазов Глостер Гомель Гонконг Горловка Греция Грузия Гуанчжоу Дальневосточный ФО Дания Даугавпилс Дзержинск Днепр Домодедово Донецк Дунгуань Евпатория Еврейская автономная область Европа Египет Егорьевск Екатеринбург Ереван Ессентуки Житомир Запорожье Ивано-Франковск Иваново Ивановская область Ижевск Изобильный Индия Иркутск Иркутская область Ирландия Испания Италия Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Казахстан Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Караганда Карачаево-Черкесская Республика Катар Каунас Качканар Кемерово Кемеровская область Киев Кизляр Кингисепп Кипр Киргизия Кириши Киров Кировоград Китай Кишинев Ковентри Коломна Колпино Колумбия Комсомольск-на-Амуре Королев Кострома Костромская область Краматорск Красноармейск Красногорск Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кременчуг Кривой Рог Кропивницкий Кропоткин крусибл Крымск Кувейт Курган Курск Курская область Кыштым Кэмбридж Лас-Вегас Латвия Ленинградская область Лидс Лиепая Липецк Липецкая область Литва Лондон Луга Луганск Луцк Львов Львовская область Люксембург Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Малайзия Мальта Мелитополь Минеральные воды Минск Мичуринск Молдавия Мончегорск Москва Московская область Мурманск Мурманская область Мытищи Набережные Челны Небуг Невинномысск Нелидово Ненецкий автономный округ Нефтекамск Нидерланды Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Николаев Никополь Новгородская область Новокузнецк Новокуйбышевск Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новотроицк Новочеркасск Новый Уренгой Норвегия Норильск Нью-Йорк ОАЭ Обнинск Одесса Одинцово Озерск Октябрьское Омск Орёл Оренбург Оренбургская область Орловская область Острава Павлодар Пекин Пенза Пензенская область Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Полтава Польша Порторож Портсмут Португалия Приволжский ФО Прохладный Псков Псковская область Пушкин Пуэрто-Рико Раменское Резекне Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Карелия Республика Коми Республика Корея Республика Крым Республика Мордовия Республика Саха (Якутия) Республика Татарстан Республика Хакасия Рига Ровно Россия Ростов-на-Дону Ростовская область Роттердам Рузаевка Румыния Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Сараево Саранск Саратов Саратовская область Свердловская область Севастополь Северная Ирландия Северо-западный ФО Северо-Кавказский ФО Северодвинск Сербия Серпухов Сибирский ФО Симферополь Сингапур Сирия Славянск Словения Смоленск Смоленская область Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сумы Сургут США Сыктывкар Таганрог Таиланд Тайвань Таллин Тамбов Тамбовская область Тараз Ташкент Тернополь Тольятти Томск Туймазы Тула Тульская область Туркмения Турция Тюменская область Тюмень Уват Ужгород Узбекистан Украина Ульяновск Ульяновская область Уральский ФО Уси Уссурийск Уфа Ухта Уэльс Филиппины Финляндия Франция Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Ханты-Мансийский автономный округ — Югра Харьков Херсон Химки Хмельницкий Хорватия Центральный ФО Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Черкасская область Черкассы Черкесск Черновцы Чесапик Чехия Чеченская Республика Чита Чувашская Республика Чэнду Шанхай Швейцария Швеция Шебекино Шеффилд Шотландия Шэньян Щелково Щербинка Элиста Эстония Югорск Южно-Сахалинск Южный ФО Якутск Ямайка Ямало-Ненецкий автономный округ Япония Ярославль Ярославская область

новости блоги обсуждения видео объявления комменты именинники

Как я сделал себе кий

Автор – Андрей В.

И представить не мог, что строгание дерева
окажется настолько увлекательным занятием,
которое оторвет от повседневной суеты.

Уважаемые любители бильярда, представляю на Ваш суд отчет, как я самостоятельно сделал себе кий. Прошу не считать это за какую-либо рекламу, все искренне.

Задолго до принятия решения сделать кий самому, я попытался изучить многочисленные процессы, которые происходят на бильярдном столе. Достаточно объемная штука, так и не открывшаяся для меня до конца. В итоге пришел достаточно к тривиальный, на первый взгляд, мысли, что с «колодными» киями можно достичь определенного уровня игры, но не более того. Странно видеть игроков проводящих в бильярдных сутки на пролет из году в год и остающихся на одном игровом уровне. Здесь не стоит путать со стабильностью. Порой у них возникают восхищения по поводу того, что в трансляциях по TV был забит тот или иной шар и сетования на мастерство играющего, не подразумевая даже, что при их упорстве и хорошем инструменте можно в какой-то степени достичь того же.

А они знай, мучают себя «колодниками» и догадками: «от лузы или к лузе» или еще как, а почему так, ведь вроде все правильно и т.д.

Для себя я четко определил минимум, что при определенном уровне игры есть условия, которые просто необходимо усвоить – это контроль битка с придаванием ему вращения и сведением к минимуму его отклонения при ударе, избегая непредсказуемых явлений и т.д. Повторю, …для себя. Встал вопрос что для этого нужно, ответ оказался прост – грамотный кий. Можно его было купить, хотя и мой кий, думаю, отвечает определенным требованиям, но прочувствовать процесс, что, как и почему, на мой взгляд в этом случае останется загадкой.

Сначала от мастеров своего дела и просто хороших людей я получил необходимую информацию, скопировал ее, немного систематизировал и стал отыскивать критерии кия, отвечающий моим требованиям. Желание попробовать процессы, происходящие в кие, меня совсем затянули и я окончательно решился на строительство кия.

Совершенно случайно, я нашел публикацию мастера из Омска – Дмитрия Комарова – «Школа начинающего киевщика», где буквально на пальцах рассказывается, как сделать кий самому в домашних условиях. Имея достаточный жизненный опыт и видя, что все что мне нужно сделано человеческими руками, бесповоротно определился – буду пробовать делать. Хотя был и вариант по переделке профиля кия, рассказанный мастером из Киева – JK . Но летать, так летать…

Не ограниченный во времени, имеющий теплый гараж, кое-какой инструмент и главное желание потрогать неизведанное, я приступил к поискам материала.

• Первое, что я нашел это падук африканский – два бруска, которые лежали лет пятнадцать в гараже со времен командировки моего отца в Африку. Шахмат из них так и не получилось. Второе – это был граб с оборонного завода для изготовления каких-то форм или еще чего-то. Прямослойность приобретенного дерева за 100р.
  меня просто удивила, три бруска граба были, как на подбор. Вообще фактор случайности в моей затее сыграл значительную роль – мастера киестроители из Омска и Киева, согласившиеся меня консультировать, исходный качественный материал, условия для работы и многое другое.

• Распилив на лентопильным станке падуковые и грабовые бруски на линейки я понял, что для турняка красного дерева больше нет и нашел ему замену на бук. Классика русского кия светлый верх, темный низ. Но куда гнаться за классикой, ведь идет чистой воды эксперимент. Также отдал брусок бука и мне напилили для склейки из него еще светлых линеек.

• В итоге я получил грабовые, падуковые и буковые линейки – 40х300 толщиной 5 мм, брусок из граба для шафта – 700x30x30 мм., для турняка брусок бука – где-то 600х40х40.

• Следующей задачей было выпилить точный клин на «турняке» в основании склейки линеек. Эта задача еще та… Пришлось искать два ровных металлических уголка, не просто хорошую ножовку по металлу, а очень хорошую, чтобы закрепить намертво в ней полотно с крупными зубьями. Для окончательной ровности и избежания люфта полотна в ножовке, мне пришлось прокладывать шайбы в местах ее основания.

Разметив ось по всей длине бруска, начертив клин с обеих сторон и вертикально зажал в тисках уголками заготовку я приступил к действию. Здесь очень важно отметить, что при разметки остроты клина мне было необходимо учитывать толщину «турняка» и длину уже имеющихся линеек с учетом их выхода за носик клина и длину следующей линейки т.к. вторая линейка одного цвета при склейке уходит дальше. Так же очень важно было разметить центральную ось, т.к. от этого зависела вся прямизна бедующей склейки.

Итак, пилил медленно и не прерывисто идя по самым губам моего зажима, в местах остановки сразу проявляется ступенька, но на клину это не так страшно т. к. после его готовности я прошелся плоскостями по наждачной бумаге, приклеенной на верстак и ступеньки вывел, но следя за центральной осью. Верстак предварительно вывел под ноль листами фанеры с помощью уровня, а затем и полосками ламината.

• Клин готов – время заняться линейками. Выход из под лентопильного станка оставлял желать лучшего. 5мм.-6мм. толщины и срок выдержки позволили сохранить их прямыми, но след от фрезы был виден. Далее этап, который я проделывал почти каждый день до приклейки последней линейки:

1. Положив на один лист наждачки линейку, чтобы как то ее фиксировать (сделал «аэродром») и приклеив на ровный брусок другой лист наждачной бумаги («утюжок»), я по всей плоскости, переворачивая с обеих сторон выводил линейку в толщину 4мм., тем самым убирая следы оставленные фрезой лентопильного станка.

2. После выхода линейки необходимой толщины и ровности я примирял ее на готовый клин «турняка». Чтобы приклеить правильно – на нужный выпуск я сделал приспособочку в виде угольника – прикладывал ее к плоскости клина, чтобы видеть на какую необходимую длину выйдет сама линейка (см.фото). При склейке линейку старался сдвигать назад, а спереди оставлять только место обозначенное осью от грани клина (с небольшим запасом).

3. После всего этого я намазывал плоскость клина и саму линейку клеем Titebond II, используя паралоновый тампон, так чтобы в склейку не попало инородных частиц.

4. Сам момент склейки происходил после подсыхания клея – минут через пять. Аккуратно накладывая смазанные клеем поверхности, я как бы притирал поверхности, при этом лишний клей выдавливался. Притирал до того момента, когда чувствовалась минимальное скольжение плоскостей. Остаток выдавленного клея протирал обычной сухой тряпкой.

5. Затем я фиксировал склейку и зажимал струбцинами по всей плоскости. Для придания максимального прижима с обоих сторон между струбцинами и склейкой проставлял ровные бруски шириной равной ширине заготовки. При этом вытирая остатки выдавленного клея, чтобы проставка не приклеилась к заготовке.

• После окончательного зажима, я со спокойствием за выполненную работу оставлял склейку на сутки и шел домой.

При этом я учитывал, что температура в помещении не должна быть ниже, чем указанна на упаковке клея и в то время когда в гараже на 3 дня отключили отопление возил заготовку домой.

• На следующий день я приходил в гараж и первым делом осматривал уже склеенную заготовку. Чтобы посмотреть шов я напильником снимал остатки клея и убеждался, что все в порядке. В этот период мне казалось, что шов склейки толстоват, но позднее при обработке мои опасения развеялись.

• Следующим этапом являлась очень важная работа по приданию склейке клиновидной формы:

1. Для этого я на уже приклеенной линейке, с помощью приспособочки, о которой я говорил выше, чертил ось выхода следующей – второй линейки, а лишний остаток носика отрезал, но с небольшим запасом.

2. На подготовленном «аэродроме» с приклеенной шкуркой проходил плоскость будущего клина. Очень важным моментом в этом этапе был – не завалить носик и пятку. Для этого я начинал проходить на наждачном «аэродроме» сначала только носиком, приближаясь к выходу на плоскость, а затем и всей поверхностью.

3. Проходя всю плоскость достигал результат абсолютного горизонта поверхности, также необходимо было учитывать, что уменьшается толщина линейки, так что в своей работе у меня был во всем запас толщины и длинны. Отрезать или согнать толщину можно, обратно вернуть – нет.

4. Приклейка последующей линейки выполнялась в принципе тем же методом, с учетом того, что вторая линейка одного цвета накладывается на плоскость и уходит немного дальше первой

• После завершения приклеивания линеек, и выхода в острый клин, у меня возникла реальная проблема, как выпилить клиновидный паз в бруске для шафта.

Несколько раз я попробовал сделать ровный паз под клин на березовом бруске, да уж скажу, что задача не из простых. Почему на березовом? Плотность березы мне показалась сходной с грабом. Намучился я здорово, но определенные навыки появились.

К сожалению фотографий нет, но выпилить получилось не совсем ровно. Т.е. клин по оси вышел правильный, а необходимой плоскости внутри не получилось. Далее у меня был мучительный процесс по подгонке самого клина в этот паз с помощью различного рода напильников, шкурок и полотен. Если долго мучиться что-нибудь получиться. В итоге все совпало и достаточно аккуратно.

• Далее уже склеенную заготовку будущего кия я оставил на неделю и, как оказалось не зря. За это время мне удалось выяснить, что в строгании этой самой заготовки необходим хороший рубанок. Мастер из Киева – JK рассказал, как его настроить, чтобы избежать неприятностей с задирами т. п. Оказалось, что резец настраивать нужно под наклоном по горизонту, сначала я этого не понял, но в процессе работы оказалось, что это очень удобно – можно варьировать толщину стружки.

Во общем целая наука… Кроме того, за это время мою заготовку немного повело в месте, где стыкуется шафт. Это произошло по причине того, что паз был немного ужи самого клина и созданная энергия в этом месте сказала свое я.

• Как я уже говорил у меня во всем был запас длины и ширины – это позволено мне, несмотря на общую кривизну заготовки прочертить ось от бампера к наклейке, где просматривалась ось будущего кия.
• Чтобы избежать любого искривления и контролировать ровность конструкции я постелил на уже действующий «аэродром» два листа ламината по длине, что позволило видеть любые бугорки и впадинки при строгании.
• Само строгание происходило в несколько этапов сначала, выдерживая ось, я сделал заготовку восьмигранной, затем, так получилось, что из восьмигранника сразу стал проявляться овал и я не стал мучить себя переходом в шестнадцать граней.

Все неровности на поверхности я убирал крупным круглым напильником. Почему круглым? Не знаю, просто методом проб, пришел к выводу, что он лучше подходит. Этот напильник я специально взял грубый и при достаточном нажиме он снимал необходимую мне толщину.

Поворачивая по оси заготовку я приближался к необходимой толщине.

затем у меня вышло то, что видно на рисунке ниже, и я задался вопросом, что если дальше сдирать напильником слой за слоем, то можно промахнуться с размерами по толщине и необходим другой метод сгона дерева. И он был найден.

• Я подобрал металлические трубки разных диаметров – от 30 до 15 мм., напилил их пополам и проклеил наждачной бумагой, сначала с крупными, а затем мелкими зернами.

И продолжил снимать лишние миллиметры дерева, используя диаметры трубочек соответствующие диаметру заготовки.

Выйдя на ровный конус с запасом по толщине в 3мм, я принялся за загрузку кия.

Она предполагалась с торца и для этого необходимо было сделать отверстие. Есть несколько способов просверлить его, включая и токарный станок, но опять оценив ситуацию я пришел к выводу, что лучше, чем в ручную, я этого не сделаю, принялся искать достойное сверло. Может быть покажется не реальным, но все происходило как показано дальше на снимках:

Сначала, тонким сверлом я не спеша засверлился на нужную глубину, максимально соблюдая соостность. А затем принялся проходить уже готовую ось большим (14 мм.). Все делал медленно и не за один проход. По времени эта процедура у меня отняла наверное час.

Для избежания раскола торца, я поставил на его конец хомут, а для уменьшения задиров на плоскости проложил мягким материалом.

• Дальше предстояло изготовит груз. Это был обыкновенный свинец. Я предварительно взвесил его и расплавив залил в заранее подготовленную металлическую трубку нужного диаметра.

После, я вдоль разрезал трубку и выровнял полученный груз. Стал готовить свой кий к загрузке. У меня получилось, что вес дерева был равен около 450 гр., а вес груза около 300 гр. Глубину отверстия я сделал более 200 мм. При сверловке вес чистого дерева уменьшился и при примерки груза у меня получился баланс за 42 см. с общим весом кия около 700гр. Это с учетом, что по всей длине у меня оставался запас на снятие 3х мм. дерева. А это еще будет минус где-то 50 гр. Но плюс вес пробки на торец в 20-30 гр. И получается около 680гр. Хотел получить передний баланс и легкий кий. И мне это удалось. Где-то так, могу и ошибиться, но в конечном итоге получился общий вес 670 гр. с балансом около 44 см. А пока оставалось 1800 мм. длинны с 780 гр. веса.

Далее, вклеить груз было дело техники: обмотать конец лентой для избежания загрязнения клеем, поставить хомуты для избежания расщепления из-за внутреннего давления клея, нанести клей внутрь и на груз, вставить его в отверстие и дать застыть

Все конструкция приобрела выход на конечный этап.

Самая основная задача оставалась определиться с профилем кия при уже существующем балансе и весе. Вот здесь и была самая интересная работа. Не знаю правильно или нет, но проверял кий на жесткость, ударом ребром ладони в 15 см. выше центра тяжести. Основной задачей для меня было достичь достаточного отклонения шафта от оси, при минимальном колебании всего кия от центра до турняка.

Имея запас по толщине, я пробовал играть миллиметрами. Сначала взялся за середину – вся конструкция заиграла так жидко, что я даже поначалу испугался. Затем пошел выше к бойку и получил от середины до наклейки четкий конус. Отдача при ударе ладонью ушла ниже к турняку. После стал мучить сам турняк. В итоге приблизься к четкому конусу по всей длине кия. 13 мм. у наклейки и 29 мм. у бампера. Длина – 1600 мм.

Видимый результат начинал радовать, но полученный конус был очень жестким и все же середина продолжала достаточно гулять.

Я приклеил наклейку и попробовал кий на столе.

Он оказался действительно жестким и шару я не мог придать достаточного вращения. Зато прямые без винтов шли очень хорошо. При ударе же с винтом, свой шар практически не шел в лузу, а выскакивал иних. Если же играть без винта, на чистой геометрии и со средним ударом, свои шли.

Вот вам и отклонение битка при ударе с винтом. Конечно можно привыкнуть и к такому кию, но тогда поставленная задача оставалась не выполненной.

И я принялся опять сгонять миллиметры и достигать максимального колебания шафта и минимальной отдачи в остальную часть кия.

Этого достиг я не сразу. Ушло несколько дней. В итоге получилось то, что получилось. На моей конструкции я достиг мягкости шафта и практически нулевого покоя в центре и в турняке при следующем раскладе толщины начиная от наклейки: 12,3 мм + 23 см длины, 13 мм +12 см. длины, 13 мм +10 см. длины, 12,5 см. +10 см, 14 мм + 10 см, 15 мм. и далее с приростом по 1мм на каждые 10 см. Общая длинна кия получилась 155 см.

Да, в конце концов я вставил на клей в остаток просверленного отверстие для груза клин и изготовил резиновый бампер на торец. Что сделало кий 1580 мм. длины, 670 гр. общего веса., у наклейки 12,3 мм, у бампера 25 мм., с балансом 45 см.

Наклейки для кия — Fine Art America

Товары Коллекции Художники

Результаты: 97

Результаты: 97

Стрельба бильярдным кием

стикер игры в бильярд

трое детей, играющих в бильярдную наклейку

стикер мужчина играет в бильярд

Наклейка с изображением мелового кия

стикер мужчина играет в бильярд

стикер мужчина играет в бильярд

стикер игры в бильярд

стикер мужчина играет в бильярд

Наклейка с изображением мелового кия

стикер мужчина играет в бильярд

стикер мужчина играет в бильярд

стикер мужчина играет в бильярд

стикер мужчина играет в бильярд

стикер игры в бильярд

Наклейка Миннесота Фэтс

Женская боковая наклейка игрока в бильярд

стикер для женщин, играющих в бильярд

бильярдный стол наклейка

винтажная бильярдная девушка, стреляющая в бассейн, наклейка

Стикер Джорджа Пибоди Гарднера

наклейка для бильярдных шаров

Наклейка «Мальчики, играющие в бильярд, 1931 год»

дамы, играющие в бильярд стикер

1930-е 1940-е годы Три мальчика-подростка, играющие в стикер

наклейка 1980-х годов, играющая в бильярдную пару

Счастливого Рождества вам всем — стикер поздравительной открытки

Бенджамин Мэйо, стикер «Старый генерал»

бильярдная наклейка

Наклейка «Молодой мастер карманного бильярда, 1927 год»

Патент на бильярдный мост 1910 — Синяя наклейка

Патент на бильярдный мост 1910 г. — винтажная наклейка

наклейка на угловой стол

Наклейка Лос-Амигос

Патент на бильярдный мост 1910 г. — зеленая наклейка

Патент на бильярдный мост 1910 г. — красная наклейка

Патент на бильярдный мост 1910 г. — черная наклейка

Мечтайте так, как будто вы будете жить вечно — Живите так, как будто вы умрете сегодня стикер

Наклейка «Выйти из-за стола»

Выстраивание стикера выстрела

белые шары для бильярда в треугольнике Наклейка

белые шары для бильярда в треугольнике Наклейка

белые шары для бильярда в треугольнике Наклейка

наклейка для бильярдных шаров

Стойка шаров для пула Photo Art 02 Наклейка

Стойка шаров для пула Photo Art 01 Наклейка

готов к битве на наклейке на столе

Наклейка «Остановился посреди игры»

снукер мультяшный стикер

белые шары для бильярда в треугольнике Наклейка

белые шары для бильярда в треугольнике Наклейка

Наклейка «9 шаров для пула-Ма»

Стикер Уильяма Фредерика Хоппе

стикер искусства игрока в бильярд

кошка играет в бильярд стикер

Стикер Nine Pool Balls-001-M

Наклейка «Девять шаров для пула-001-C»

Наклейка на зеркало для бассейна на бампере

Наклейка «Тяжелый отпуск»

Наклейка самовыражения

Наклейка «Хороший выстрел»

Игра на наклейке

Наклейка «Победный выстрел»

Патентная наклейка на бильярдный кий 1894 года

Бильярдный стол. Наклейка

ретро закат бильярд подарки стикер

Я закончил учить давай играть в бильярд Забавный учитель Юмор стикер

Бильярдный питьевой кий спортивный бильярдный игрок подарочная наклейка

поцелуй мои шары на удачу бильярдная наклейка

Наклейка с изображением бильярдного игрока в пул с гребаным мячом

Наклейка «Заткнись и стреляй в бассейн»

бильярд картинки бильярд мама стикер

 

Следующий

 

97

Воссоздание наклеек для реплик — Винтажные подсказки для вас

По мере роста моего интереса к реставрации старинных киев мое внимание быстро переключилось на декаль для бильярдного кия. Чтобы точно восстановить бильярдный кий, я также должен быть в состоянии заменить поврежденную или отсутствующую наклейку. Разговаривая с экспертами в сфере трафаретной печати, я узнал, что на бильярдных киях используются два типа декалей. Первый и самый старый процесс называется наклейкой с фиксацией лаком. Так как декаль с фиксацией лаком технически немного сложнее и занимает много времени, второй тип деколи приобрел популярность в 19-м веке.40-х годов. Этот второй тип наклеек называется наклейкой с водным креплением, которую многие люди называют наклейкой с водной горкой. Любителям, собиравшим пластиковую модель автомобиля из набора, знакомы декали с водными горками, которые входят в комплект для окончательного декорирования.

Наклейки Brunswick были декалями с лаковым покрытием до тех пор, пока в 1940-х годах не был представлен кий Willie Hoppe с процессом нанесения декалей на водной основе. Старые наклейки vanish-fix Brunswick были довольно прочными. Наклейка стиралась сверху вниз, оставляя лишь небольшое впечатление о том, где она была. Адгезив на наклейке с водяным креплением представляет собой декстрозу (кукурузный крахмал). Сцепление наклейки с водным креплением с кием было не очень хорошим, и когда наклейка ударяется или вмятина, наклейка откалывается. Оригинальная наклейка Вилли Хоппе, показанная на рисунке №1, представляет собой наклейку с водяным креплением. Это отличный пример того, как наклейка на водной основе откалывается при ударе из-за плохой адгезии декстрозы (кукурузного крахмала), используемой для этих наклеек. Наклейка с фиксацией лаком не откалывается таким образом, так как адгезия лака намного выше. Если ранняя наклейка с изображением орла Brunswick выглядит сколотой, вы увидите, что основная древесина также сколота. Несмотря на то, что нанесение декалей с закрепителем лаком занимает немного больше времени, я счел важным создавать декали с использованием этой старой оригинальной технологии. Я считаю, что вам не следует заниматься восстановлением бильярдного кия, включая декаль, если декаль неверна по дизайну, созданию и нанесению.

Рисунок №1

ПОНИМАНИЕ, КАК ИЗГОТОВЛЯЮТСЯ И ПРИМЕНЯЮТСЯ НАКЛЕЙКИ VARNISH-FIX CUE:

Ниже приведена схема наклейки с лаковым фиксатором. Наклейка с лаковым покрытием — один из старейших и самых редких видов наклеек. Это самая тонкая, самая прочная и самая красивая форма деколи. Наклейка с лаковым покрытием может быть довольно подробной, при этом части наклейки могут быть отделены от остальной части наклейки. Например, если вы посмотрите на орла Брансуика на первой наклейке с белым кольцом, сделанной компанией, крылья орла и знамя кажутся почти отделенными от внешнего кольца. Эта наклейка наклеивается на кий до того, как будет удалена стабилизирующая бумага. С другой стороны, наклейка с водяным креплением будет иметь прозрачную пленку, удерживающую печатную краску на месте, и вы не увидите дерева в отверстиях наклейки.

Я полагаю, что в Соединенных Штатах осталась только одна компания, которая может создать переводную наклейку с лаком для трафаретной печати . Этот тип деколи начинается с редкой двусторонней бумаги, которая не производилась 75 лет. Эта бумага состоит из жесткой белой подложки, разделительного слоя из декстрозы и прозрачной тонкой бумаги. Теперь наступает интересная и сложная задача для компании, занимающейся трафаретной печатью: изображение печатается методом трафаретной печати в обратном порядке. Под этим я подразумеваю линии или детали, которые вы видите первыми на наклейке, сначала печатаются трафаретной печатью на бумаге для двусторонней печати. Затем изображение накладывается слой за слоем с различными цветами изображения, причем последний слой лаковой печати, который необходимо нанести, представляет собой белый фон, как в примере с белым орлом на переводной картинке, показанной в начале этой страницы. Наклейка с фиксированной наклейкой — это очень сложный процесс трафаретной печати, который объясняет, почему в Соединенных Штатах осталась только одна компания, у которой есть сырье, то есть единственная существующая в мире двусторонняя бумага, и творческие навыки, необходимые для производства переводной картинки с лаковой фиксацией.

В мире осталось очень мало людей, которые до сих пор наносят наклейку с лаком, как это делали 100 лет назад, и я в их числе. Восстановленный кий с наклейкой, закрепленной лаком, во всех отношениях соответствует оригинальной наклейке для кия, которую Brunswick наносил более 100 лет назад. Ясно, что когда вы поставите одну из моих наклеек для фиксации лака рядом с плохо оформленными наклейками с водными горками, которые другие продают на рынке, вы сразу увидите различия. Мне кажется, что если вы возьметесь за восстановление ценного старинного бильярдного кия Brunswick-Balke-Collender, зачем вам применять дешевую имитацию наклейки, которая снижает ценность кия?

Нанесение наклейки для фиксации лака на самом деле очень простой процесс. (В КОНЦЕ ЭТОЙ ВЕБ-СТРАНИЦЫ ВЫ НАЙДЕТЕ ВИДЕО НА YouTube, ПОКАЗЫВАЮЩЕЕ НАНЕСЕНИЕ ЛАКА-ФИКСА И НАКЛЕЙКИ ВОДНОЙ ГОРКИ) старый лак, нанесенный на фабрике Brunswick около 100 лет назад, должен быть удален с кия, а кий очень легко отшлифован. Один или два слоя нового прозрачного лака наносятся на весь торец кия и оставляются до полного высыхания лака.

После нанесения на кий одного или двух слоев лака и перед подготовкой деколи к нанесению я наклеиваю на кий малярную ленту и отмечаю вертикальные точки так, чтобы декаль при установке на кий располагалась правильно по центру. Как вы увидите на видео, вы также можете использовать линейку, чтобы проверить, правильно ли центрирована наклейка. См. рисунок № 2 ниже.

Изображение № 2

• На рисунке № 3 показана наклейка с лаковым фиксатором из принтера. Обратите внимание, что изображение, которое вы видите, — это обратная сторона наклейки, которая была напечатана последней. Я начал отделять папиросную бумагу от белой подложки, чтобы мне было легче удалить папиросную бумагу и наклейку позже.

Фото № 3

• Хотя это плохо видно, я наношу тонкий слой уретанового лака на обратную сторону наклейки на Фото № 4.

Изображение №4

• После того, как вы нанесли уретановый лак, я использую сухое бумажное полотенце, чтобы максимально удалить лак, который находится за пределами изображения декалей, как показано на рисунке №5. Это важно, так как прозрачный слой лака поверх лака может привести к тому, что лак будет выглядеть как апельсиновая корка.

Фото №5

• Снимите наклейку с белой бумажной подложки. Когда наклейка перевернута, вы можете увидеть лицевую сторону наклейки на рисунке №6.

Рисунок №6

• Отцентрируйте наклейку на кии, как показано на рисунке №7. Поскольку лак все еще довольно жидкий, вы можете аккуратно сдвинуть наклейку, если она не отцентрирована, но не пытайтесь поднять наклейку, чтобы сдвинуть ее, так как вы можете порвать наклейку.

Фото № 7

• Я слегка протираю наклейку, чтобы обеспечить хороший контакт, не сдвигая наклейку, как показано на рисунке № 8.

Изображение № 8

• После установки используйте очень влажное бумажное полотенце и пропитайте прозрачную папиросную бумагу, чтобы она отделилась от наклейки, как показано на рисунке № 9.

Изображение № 9

• Как вы можете видеть на рисунке № 10, папиросная бумага отрывается от кия, оставляя наклейку. Если, когда вы начинаете поднимать папиросную бумагу, наклейка начинает приходить вместе с бумагой, а не оставаться на кии, положите бумагу обратно и еще больше увлажните папиросную бумагу, чтобы она отсоединилась.

Фото № 10

• Влажное бумажное полотенце используется для обеспечения контакта наклейки с кием. Поскольку лак все еще жидкий и не совместим с водой, большую часть лака, который был за пределами деколи или на открытых пространствах вокруг орла, можно слегка стереть, как показано на Рисунке №11. Посмотрите внимательно на край наклейки. Если вы видите лак, продолжайте вытирать его.

Picture #11

• Отложите кий на день или около того, чтобы лак полностью затвердел. Через день или около того снова осмотрите кий, чтобы увидеть, не видно ли лака за пределами наклейки. Важно удалить остатки уретанового лака, который использовался для приклеивания деколи к кию. Если этого не сделать, лак не будет должным образом прилипать к лаку. Бумажным полотенцем, смоченным растворителем для лака, я протираю участок кия, где могут быть остатки лака. Необходимо соблюдать большую осторожность, чтобы не повредить саму наклейку. См. рисунок №12.

Picture #12

• Наконец, на кий и декаль наносится несколько слоев прозрачного лака почти так же, как это делалось 100 лет назад. Как известно тем, кто использует лак для отделки изысканной мебели, лак смягчает нижний слой, и два слоя становятся одним. Сама декаль окрашена лаком. Таким образом, он становится единым целым с отделкой над ним. Вот почему ранняя декаль Brunswick выглядит так, как будто она является частью отделки (см. рисунок №13). Для сравнения, декаль с водной фиксацией, такая как декаль Вилли Хоппе, Brunswick использовала в 1940 заметно приподняты и представляют собой цельную деталь без вырезов, в которых хорошо видна древесина.

Picture #13

Наклейка для фиксации лаком, которую я использую при реставрации раннего кия Brunswick, требует больших затрат в изготовлении, технически сложна для трафаретной печати, а ее нанесение занимает немного больше времени. Тем не менее, если у вас есть ценный старинный кий, нуждающийся в реставрации, декаль с лаковым фиксатором является единственным правильным способом использования. Пожалуйста, посмотрите видео о нанесении наклейки для фиксации лака, так как оно дает лучшую инструкцию, чем изображения выше.

(В КОНЦЕ ЭТОЙ ВЕБ-СТРАНИЦЫ ВЫ НАЙДЕТЕ ВИДЕО НА YouTube, ПОКАЗЫВАЮЩЕЕ НАНЕСЕНИЕ И ЛАКА-ФИКСА, И НАКЛЕЙКИ НА ВОДНУЮ ГОРКУ)

Наклейки с водной фиксацией (водные горки) заменили наклейки с фиксацией лаком в середине 1900-х годов из-за простоты их нанесения. Недостатком этих декалей является то, что красота и детализация более ранних декалей были потеряны. Эти декали выглядят как распечатанный лист бумаги, который был приклеен к кию. Компания Brunswick начала использовать водную фиксацию с появлением кия Вилли Хоппе в начале 19 века.40-х годов.

На приведенном выше рисунке показано наслоение водостойкой наклейки. Процесс трафаретной печати начинается с бумаги-подложки, на которую нанесен слой декстрозы (кукурузного крахмала). В отличие от наклеек, закрепляемых лаком, трафаретная печать начинается с того, что принтер наносит на бумагу прозрачный слой. Затем сначала ложится лаковый пигментированный фон. Затем изображение накладывается по одному цвету за раз. Наконец, наносится еще один прозрачный слой. Когда вы видите наклейку с водной горкой на кии, вы всегда видите четкий ореол, окаймляющий наклейку. Очевидная толщина и ореол — ​​это самый простой способ отличить наклейку, закрепленную водой, от наклейки, закрепленной лаком. Наклейка с водной горкой на кии Brunswick, выпущенном ранее, чем на Willie Hoppe, весьма заметна и, на мой взгляд, умаляет красоту и ценность тщательно отреставрированного старинного кия.

Как известно всем моделистам, когда деколь Water-Fix погружается в воду на короткое время, слой декстрозы увлажняется, и декаль соскальзывает с бумажной подложки на кий. Наклейку можно легко переместить в правильное положение на кии. Наклейку слегка протирают сухим бумажным полотенцем от центра к краям, чтобы удалить захваченный воздух и запечатать наклейку. На этом этапе необходимо соблюдать осторожность, чтобы не сдвинуть наклейку. Затем кий оставляют не менее чем на 24 часа, а затем на него наносят прозрачный лак, чтобы закончить его так же, как это делал Брансуик около 70 лет назад.