Как сделать сейф своими руками, этапы изготовления+30 фото
Категория: Инвентарь 35 573
2
Как сделать оружейный сейф своими руками, чертежи которого, разработаны с учетом требований нормативных актов Российской Федерации. Представленная конструкция предназначена для безопасного хранения боеприпасов и оружия по месту жительства физического лица и предусматривает крепление к стене при помощи анкеров.
Требования к сейфам, согласно приложению к приказу № 288:
• должны запираться на замок • изготавливаться из высокопрочных материалов • обеспечивать безопасность при хранении • исключать доступ к ним посторонних лиц • иметь толщину металлической стенки не менее трех миллиметров • размещать в помещениях не ближе: 1,5 (м) от входной двери; 0,5 (м) от оконных проемов; 1,0 (м) от отопительных устройств
Установка встраиваемого сейфа для дома
При приобретении встраиваемого сейфа к нему обязательно прилагается техническая документация и инструкция по его установке. Некоторые производители такого оборудования предлагают покупателям видеоматериалы в комплекте. Но такая помощь носит общий характер и рассчитана на то, что покупатель не будет сам заниматься установкой сейфа, а пригласит специализированную компанию.
Встроенный в стену сейф
Но большинство людей предпочитают самостоятельно заниматься монтажом такого оборудования во избежание утечки информации о его местонахождении. Ведь от того, где и как установлен сейф, во многом будет зависеть сохранность находящихся там документов и драгоценностей. А это очень важный и, даже, основной момент.
Определение размеров и чертеж
Если нет возможности купить хранилище, или нет подходящего по размеру, то стоит задаться вопросом, как сделать сейф своими руками? При определении размеров оружейного сейфа, необходимо руководствоваться типом купленного оружия. Если типаж оружия сборный, то хранилище должно иметь высоты на 10 см больше, плюс около 30 см на полку для патронов.
Однако тот факт, что большинство охотничьих ружей не имеют такой особенности, да и собирать их хотят далеко не все, то наиболее частые и стандартные размеры таковы: 1300 мм высоты хватит для самого длинного оружия. К этому добавляют еще от 250 до 300 мм высоты для полки с патронами.
Глубина сейфа рассчитывается исходя из наличия или отсутствия оптического прицела. Если таковой имеется, то глубины в 500 мм будет достаточно. Если он отсутствует, то хватит и 350 мм. Ширина для сейфа рассчитывается исходя из того, что на одно оружие надо 300 мм, плюс около 200 мм на различные оружейные принадлежности для чистки и т.д.
Прежде чем начать изготавливаться оружейные сейфы своими руками для патронов и оружия, необходимо составить чертежи оружейного сейфа по ранее рассчитанным параметрам. Это облегчит работу по его сборке.
Выбор места для сейфа
Маскировать сейфы можно в различных местах. Некоторые предпочитают встраивать их в стены, а сверху вывешивать полотна картин. Есть вариант монтировать их в полу под ковриком. Но это стандартные места, хорошо известные профессиональным взломщикам сейфов. Поэтому необходимо включить фантазию и найти необычное место. Можно взять ванную комнату и замаскировать встроенный сейф под ящичек с мыльными принадлежностями. И, чтобы можно было без труда к нему добраться, задняя стенка ящика должна отодвигаться.
С выбором места спешить не стоит. Необходимо тщательно проанализировать домашнюю обстановку, меблировку комнат и выбрать единственно правильный вариант. Если при визуальном осмотре комнаты наличие сейфа определяется сразу, то «грош цена» такому тайнику. Поэтому место должно быть тайным. Стоит обратить особое внимание на сложные изгибы планировки стен. Но комнатные углы и небольшие углубления могут вызвать сложности при открытии сейфа даже для его владельца.
Встраиваемый сейф, как правило, устанавливается один раз, чтобы постоянно не нарушать целостность стен и половых покрытий, поэтому к вопросу его маскировки стоит подойти со всей серьезностью.
Главная задача – чтобы сейф не смогли найти посторонние лица, а также сократить к нему элементарный доступ домочадцев, особенно, если там хранится оружие. Только так можно сохранить все самое ценное (деньги, драгоценности, ценные бумаги, документы на недвижимость и многое другое), для чего сейф и был предназначен.
Необходимо помнить еще об одном нюансе. Вмонтировать сейф можно только в такую стену, которая по ширине больше ширины сейфа. Тонкая бетонная или кирпичная стена не позволит вам этого сделать. Отлично подходят для сейфов ракушечные или известняковые блочные стены. Сделать в них нишу достаточно просто. Необходимо обладать ударной дрелью. Время будет потрачено не много – не более полутора часов, так как ракушечник относится к категории мягких материалов.
При размещении ниши необходимо учесть определенные тонкости. Ее габариты по длине и высоте должны превышать размеры сейфа на 7-8 сантиметров. Сквозное отверстие в стене делать категорически не рекомендуется. Для крепления сейфа при помощи анкерных болтов необходимо наличие части стены не менее 100мм в глубину.
Время установки сейфа
Оптимальное время для установки сейфа — капитальное возведение стены, в которой планируется его устанавливать. Это позволит правильно выбрать и рассчитать «утробу», сделать дополнительное укрепление при помощи кирпичей или бетонных блоков, минимизировать зазоры. Можно усилить надежность при помощи удерживающей арматуры, которая вставляется в крепежные отверстия либо приваривается к самому основанию сейфа с последующим залитием монолитом.
Если все же установка предполагается в отремонтированном помещении, то нужно очень аккуратно выбивать элемент стены, чтобы не привести в негодность несущие конструкции. Стоит остерегаться слишком больших механических нагрузок.
Стандартные размеры
После или до покупки первого оружия необходимо сразу озаботиться местом его хранения. Естественно, что определяющим размером для этой конструкции будет длина оружия. Неважно, будет это сейф для оружия своими руками или купленная модель, необходимо узнать точную общую длину хранилища, чтобы не приходилось каждый раз разбирать оружие для хранения.
Наиболее популярные виды ружей имеют свои стандартные размеры:
- ИЖ-27 с калибром 12 мм обладает общей длиной 1165 мм;
- Ижевск с калибром 12/76 и 12/89 обладает общей длиной 1280 мм;
- Итальянский Benelli Comfort с калибром 12 мм обладает общей длиной 1300 мм;
- Американский Remington 11-87 с калибром 12 мм обладает общей длиной 710 мм.
Виды сейфов
Выбор сейфов зависит от того, где он будет размещаться, и для каких целей предназначен. Все они различаются степенью секретности, материалом для их изготовления, габаритами, весом, дизайном, а также предназначением. Остановимся на основных моделях.
- Сейфы мебельного типа. Их размеры не превышают полуметра. Они предназначены для хранения небольших вещей. Монтируются в шкафы, столы, либо иную мебель. Крепятся к полу или стене.
- Сейфы офисного типа. Как правило, компактны. Обладают прочным основанием. В них хранятся документы, договора, печати. Для надежной защиты привинчиваются к полу или стене.
- Сейфы оружейного типа. Обязательны в том случае, если в доме хранится официально зарегистрированное оружие. Их цель – защитить оружие от посягательств третьих лиц, от открытого огня и воды. Габариты могут быть самыми разнообразными. Обладают сложными запорными устройствами. Могут быть встроены в стенные ниши либо под половое покрытие.
- Сейфы встраиваемого типа. В них хранят деньги, документы и прочие ценности. Они в обязательном порядке встраиваются в стены либо пол, затем маскируются. Такие устройства не занимают свободного пространства, достаточно надежны.
- Сейфы взломостойкого типа. В большинстве случаев ими снабжаются крупные предприятия и банковские структуры. Незаменимая вещь для сбережения крупных денежных средств в домашних условиях. Обладают высокой степенью надежности.
- Сейфы эксклюзивного типа. Используются для надежного сбережения большого количества наличности и драгоценностей. Они классифицируются как огнестойкие и пожаростойкие. Являются отменным личным хранилищем.
- Тайники. Их достаточно сложно найти и взломать. Они маскируются под элементы декора с внутренним местом для хранения ценных вещей.
Сейф-розетка
Установка сейфа в стену
Перед тем, как встраивать сейф, необходимо проверить его на работоспособность. Если в нем есть дефекты, некачественные замки, стоит обратить на это внимание и при необходимости поменять изделие либо привести в надлежащее состояние рабочие механизмы. Если с сейфом все нормально, то прежде, чем его устанавливать, необходимо закрыть замок и наклеить пленку на лицевую сторону, чтобы грязь и строительный мусор не попали в запирающееся устройство и не поцарапалось основание.
Выбиваем нишу в стене. Ее размеры должны превышать габариты сейфа. Обрабатываем монолитом с арматурой либо применяем гидроизоляционный материал. Он необходим для того, чтобы металлическая основа сейфа не контактировала с водным конденсатом. Не лишним будет нижнюю часть ниши оснастить бетонной подушкой. Она также будет способствовать правильному выставлению сейфа по уровню. Если получатся перекосы, то в ближайшем будущем вы не сможете справиться с сейфовым замком, который постоянно будет заедать.
Сверлить стену можно как дрелью, так и специальным оборудованием
Следующий этап – крепление сейфа. Изначально модель оснащена отверстиями либо в дне, либо в задней стенке, необходимыми для того, чтобы ее качественно закрепить к стене. Но на дне ниши либо на ее задней стене необходимо просверлить соответствующие отверстия. Для этого сейф вставляется в нишу и при помощи карандаша либо другого предмета отмечаются места для сверления. Затем сейф вынимается, берется дрель со сверлами необходимого диаметра, просверливаются отверстия. После в них вставляются анкера и качественно фиксируются. Сейчас применяются шпильки с цанговыми разжимами. Длина шпилек зависит от длины отверстия.
После проведения всех предварительных процедур сейф вставляется в нишу, крепится при помощи болтов, пространство между сейфом и стеной заполняется цементом с добавлением арматуры.
Стоит отметить, что установка сейфа не требует особых профессиональных навыков. Достаточно иметь необходимые материалы, инструменты, минимальный опыт, желание и свободное время. Не забываем о маскировке при помощи картин, зеркал, ящичков.
Установка сейфа в стену
Необходимо помнить, что очень дорогой и надежный сейф не оправдает ваших ожиданий, если его неправильно установить.
Поэтому, если вы не уверены в своих силах и возможностях, лучше прибегните к помощи специалистов в этой области. Таким образом, вы будете спокойны за свое имущество и ценные сбережения.
Тайник из книги своими руками
Приведем примеры, как из книг можно сделать тайники. Для изготовления следует брать толстый экземпляр или сразу несколько, склеив их друг с другом. Материал для сейфа должен быть незаметным, поэтому не стоит останавливаться на броской книге. Если компонуются 2-3 книги, их нужно подбирать одной серии или подписного издания (одного автора).
Итак, берем толстую книгу и проклеиваем листы ПВА в таком количестве, чтобы создать заднюю стенку сейфа. Изделие ставим под пресс для подсушивания. Затем вырезаем канцелярским ножом нишу для хранения так, чтобы оставались края (2-3 см) по периметру. Внутреннюю часть заготовки хорошо обрабатываем клеем, с проникновением и проклейкой остатков страниц. Снова ставим на просушку.
Такое изделие уже готово для хранения мелочей, но некоторые умельцы из жестяной пластины делают мини-сейф с замком и вставляют в полость книги.
Созданный тайник нужно вернуть на полки домашней библиотеки. Место для книги должно быть логичным: если это подписное издание, ему следует находиться среди подписок. Лучше не ставить книгу по кулинарии среди детской литературы или учебников, это сразу вызовет подозрение.
Установка сейфа в пол
С чего начинается монтаж такой конструкции? С выбора места и разметки отверстий. Необходимо понимать, что отверстия делаются не в цементном основании, а в более плотной среде – кирпиче либо бетоне. Если бетонная стяжка достаточно большая по высоте, то отверстия стоит углубить и выбрать длинные болты с шайбами или втулками. Это улучшит качество крепления.
По диаметру отверстия и анкер должны быть идентичными, чтобы последний плотно находился в отверстии и не шатался. Анкер вкручивается вручную, так как действие молотка может привести к его разрушению. Следующий этап – установка сейфа. Болты через дно вкручиваются в анкеры.
Для лучшего удержания сейфа, его лицевую сторону заклеивают скотчем или пленкой, а проёмы возле него заливают бетоном.
Если пол бетонный либо из полнотелого кирпича, то сейф можно прикрепить посредством химических анкеров. Для этого необходимо просверлить отверстия, аккуратно очистить их от пыли, туда вставить ампулу с клеем. После забивается шпилька таким образом, чтобы она достигла дна. Затем шпильку проворачивают для того, чтобы по ней равномерно распределился клей. Через некоторое время клей засохнет и укрепленный сейф готов.
Процесс работы с химическими анкерами
Установка оружейного сейфа
Именно такие сейфы устанавливаются строго по инструкции, утвержденной органами внутренних дел и отходить от нее ни в коем случае не следует. Законы Российской Федерации четко определяют порядок хранения огнестрельного оружия и патронов к нему. Причем требования касаются не только самой модели, но и места ее хранения. Так, условия сохранности должны быть максимальными, полностью исключающими доступ к оружию посторонних лиц. Сейф должен быть изготовлен из качественного металла либо дерева, обитого железными пластинами, запираться на замок. Что касается креплений, то о них ничего не сказано, поэтому владелец оружия этот вопрос для себя решает сам.
Стоит отметить, что средний вес оружейного сейфа составляет от 10 до 20 кг и может быть свободно вынесен ворами. Поэтому, если есть желание сохранить в целости и сохранности свое оружие, потрудитесь его закрепить.
Прикручивание оружейного сейфа к полу
Рекомендации по установке сейфов для хранения оружия и боеприпасов:
- Выберите помещение с малой проходимостью. Откажитесь от прихожих, коридоров и гостиных.
- Помещение должно быть отапливаемым, не сырым, хорошо проветриваемым.
- Все модели этой категории уже изначально оснащены отверстиями для крепления к полу либо стен.
- Прикрепить оружейный ящик можно при помощи анкерных болтов либо саморезов. Необходим только перфоратор и полчала свободного времени.
Имейте в виду, что правильное размещение и крепление оружейного сейфа – залог сохранности вашего оружия и безопасности семьи.
Причины штрафов за неправильное хранение оружия
- Сейф не прикручен к стене. В законах нет точного указания, что шкаф нужно крепить к стене или полу. Но сотрудники МВД могут трактовать статьи законов не так, как вы.
- Ящик для хранения оружия не подходит для данной цели. Это могут быть некачественные замки или тонкие металлические стенки.
- На момент проверки сейф был открыт. В положениях инструкций и законов указано, что оружейный шкаф должен запираться на ключ или использовать другие методы ограничения доступа.
- Патроны хранятся в открытом месте. На боеприпасы распространяются те самые правила, которые действуют на оружие. Также запрещается хранение патронов в одном отделении с оружием.
- Вес ящика слишком малый. Такая ситуация подразумевает, что злоумышленники могут вынести ваш арсенал вместе с сейфом и завладеть оружием.
Как сделать оружейный сейф своими руками чертежи. Оружейный сейф своими руками Как сделать несгораемый сейф
Законодательство России, как и других стран, требует определенных правил в пользовании любым огнестрельным оружием. В частности, на его приобретение необходимо иметь лицензию и сдать экзамен на право владением, а ещё – обеспечить место для его хранения, оборудованное по строгим требованиям. Лицензию на оружие никто не получит, пока не предоставит рапорт участкового полицейского, что сейф есть и соответствует необходимым критериям. Купить сейф сейчас не проблема, но многие охотники ищут возможность сделать его самостоятельно. Почему и как это сделать – наши советы.
Зачем нужен оружейный сейфПравила поведения с оружием оговорено в Федеральном Законе об оружии № 150-ФЗ от 13.12.1996 года с обновленной редакции от 31.12.2014 года. Статья 22 указанного закона говорит о том, как должно осуществляться гражданское, охотничье и служебное оружие. Центральный элемент в этом процессе – сейф, который представляет собой металлический надежно запираемый несгораемый ящик или встроенный шкаф. Кстати, слово это английского происхождения safe и переводится оно как надежный, безопасный.
Распространение такого рода деятельности, как охота, привело к тому, что намного чаще стал возникать вопрос о хранении оружия. Прежде чем купить какое-либо оружие, обязательно необходимо озаботиться надежным местом его хранения, однако совершить эту покупку не так-то просто. Могут не подходить размеры, не устраивать размер или просто купить сейф может быть негде. Именно в такие моменты выручает то, что сделать оружейный сейф своими руками вполне возможно. Кроме того, это решит проблему с размером, дизайном и т.д.
Необходимость
Наличие сейфа для всех владельцев оружия прописано законом.
Об этом говорится в статье 22, которая была утверждена в 1996 году, а после отредактирована в 2014. В данной статье говорится о том, что любое оружие, будь-то охотничье, служебное или гражданское, должно храниться в сейфе — металлическом ящике, запираемом под замок, обязательно противопожарном.
Однако там не сказано, что сейф непременно нужно покупать. Самодельный сейф также допускается. Но при его создании необходимо будет ознакомиться с указом МВД Российской Федерации №228, в котором описываются все необходимые требования к этой продукции.
Требования к сейфу
Наиболее важным пунктом из все того же указа №228 является то, что конструкция должна быть полностью металлическая и обладать толщиной стенок минимум 3 мм. К этому необходимо добавить минимум 2 замка и ограничить доступ посторонним к сейфу.
Однако тут есть некоторая оговорка по поводу толщины стенок. Если делать сейф своими руками, то нужно учитывать хранимое в нем, так как при хранении только оружия в сейфе допускается толщина стенки 2 мм. А сейф с боеприпасами все равно должен иметь стенку толщиной 3 мм и также 2 замка.
Хранить можно и все вместе, но толщина стенки должна быть 3 мм в таком случае.
Есть структурированные и четкие требования к сейфу, которые изложены в 166 ст:
- Конструкция должна иметь минимум два замка.
- Толщина стенки конструкции не менее 2 мм.
- Конструкция для хранения патронов, изделий из пороха и т.д. должен иметь минимум 3 мм толщины стенки.
- Сейф может обладать встроенным в него отделом для хранения патронов и прочего, но при этом он также должен иметь свои два замка, а общая толщина стенок сейфа 3 мм.
Стандартные размеры
После или до покупки первого оружия необходимо сразу озаботиться местом его хранения. Естественно, что определяющим размером для этой конструкции будет длина оружия. Неважно, будет это сейф для оружия своими руками или купленная модель, необходимо узнать точную общую длину хранилища, чтобы не приходилось каждый раз разбирать оружие для хранения.
Наиболее популярные виды ружей имеют свои стандартные размеры:
- ИЖ-27 с калибром 12 мм обладает общей длиной 1165 мм;
- Ижевск с калибром 12/76 и 12/89 обладает общей длиной 1280 мм;
- Итальянский Benelli Comfort с калибром 12 мм обладает общей длиной 1300 мм;
- Американский Remington 11-87 с калибром 12 мм обладает общей длиной 710 мм.
Определение размеров и чертеж
Если нет возможности купить хранилище, или нет подходящего по размеру, то стоит задаться вопросом, как сделать сейф своими руками? При определении размеров оружейного сейфа, необходимо руководствоваться типом купленного оружия. Если типаж оружия сборный, то хранилище должно иметь высоты на 10 см больше, плюс около 30 см на полку для патронов.
Однако тот факт, что большинство охотничьих ружей не имеют такой особенности, да и собирать их хотят далеко не все, то наиболее частые и стандартные размеры таковы: 1300 мм высоты хватит для самого длинного оружия. К этому добавляют еще от 250 до 300 мм высоты для полки с патронами.
Глубина сейфа рассчитывается исходя из наличия или отсутствия оптического прицела. Если таковой имеется, то глубины в 500 мм будет достаточно. Если он отсутствует, то хватит и 350 мм. Ширина для сейфа рассчитывается исходя из того, что на одно оружие надо 300 мм, плюс около 200 мм на различные оружейные принадлежности для чистки и т.д.
Прежде чем начать изготавливаться оружейные сейфы своими руками для патронов и оружия, необходимо составить чертежи оружейного сейфа по ранее рассчитанным параметрам. Это облегчит работу по его сборке.
Инструменты и материалы
Для того чтобы сделать сейф для ружей своими руками необходимо будет иметь под рукой следующие инструменты и материалы:
- Основной материал для изготовления хранилища — листы железа. О толщине материала и требованиях к сейфу говорилось ранее.
- Если сейф будет хранить кроме оружия еще и патроны, необходимы уголки 2,5 см или же профиля с квадратным сечением.
- Обязательно понадобится сварочный аппарат.
- 3 надежных замка. Один будет запирать полку с патронами, другие два для самого сейфа в целом.
- В зависимости от веса двери нужны навесы в количестве 2-3 штук.
- Болгарка с дисками по металлу.
- Ручка.
Этапы работ
Подготовка
На данном этапе необходимо купить все необходимые инструменты, материалы, подобрать подходящее и соответствующее закону место для установки. После этого составляется подробный чертеж хранилища исходя из параметра и количества оружия, которое будет в нем храниться. Далее начинается работа, отвечающая на вопрос, как сделать оружейный сейф.
Начало работ
Начать процесс изготовления сейфа своими руками необходимо с разметки листов металла по заранее указанным в чертежах размерам. Все замеры проводятся при помощи рулетки и нужные места помечаются любым способом.
После этого можно приступать к нарезке стоек для сейфа. Передние и задние длинные стойки имеют размер высоты сейфа. Помимо этого, необходимо нарезать короткие стойки, длина которых рассчитывается исходя из толщины выбранного профиля и умноженная на 2.
К тому же нужно сделать стойки для крепления двери. Чаще всего, двери в сейфе немного меньше, чем сама высота сейфа. К примеру, если высота выбрана 1250 мм, то высота двери 1210 мм, которая рассчитывается, как высота профиля (1250), минус две его ширины. Также для установки дверей потребуются еще четыре коротких планки по 410 мм.
Последним элементом будут стойки, которые буду скреплять конструкцию. К примеру, если глубина хранилища 300 мм, то стойки будут 260 мм. После этого можно начать нарезать непосредственно стенки для всех сторон хранилища. Они должны быть выполнены впритык, а значит, их размеры должны быть такими же, как и длина, глубина стоек.
После заготовки всего необходимого нужно свериться с планом. Если все совпадает, то можно приступать к следующей стадии.
Основной этап
Основной этап наиболее прост в плане его описания, однако наиболее сложен в плане выполнения, так как сделать сейф для ружья можно только при помощи электросварки. На данном этапе необходимо сварить все, ранее полученные элементы между собой.
Первыми свариваются все стойки, а после этого полученный каркас зашивают листами металла. При сварке очень важно следить за наличием четки и прямых углов. В противном случае есть риск получить не просто кривую на вид конструкцию, а еще и столкнуться, к примеру, с тем, что дверь не будет закрываться из-за неровного угла.
После окончания этой стадии получится стальная коробка, почти готовая к использованию.
Завершение работ
Последним важным пунктом сбора сейфа для хранения оружия является установка замка. Выбор и установка замка дело уже лично каждого, здесь жестких требований нет. Простейшим вариантом будет установка обычного запирающего замка. Для этого устанавливается петля на корпусе и на двери.
В петли вставляется навесной замок. Это простейший и самый дешевый способ запереть хранилище. Нужно не забывать, что замков должно быть два и еще один брался для запирания отдельной полки с патронами.
Дополнительные мероприятия
Существует несколько нюансов о том, как сделать сейф.
Имейте в виду следующее:
- Передняя часть хранилища может быть усилена специальным уголком.
- После сваривания конструкции швы должны оказаться внутри хранилища.
- Изнутри к двери нужно наварить несколько уголков. Это даст два преимущества. Первое — она будет прочнее, второе — ее не получится удалить обычным съемом с петель.
- Чтобы уменьшить общий вес конструкции можно заменять материал для полок на более легкий, чем металл. Это разрешается.
- Можно добавить внутрь хранилища какой-либо мягкий материал, чтобы не царапать оружие при его хранении в сейфе. Красить изнутри сейф не имеет смысла.
Видео
Смотрите в нашем видео, как сделать сейф из пропановых баллонов.
Во избежание несчастных случаев оружие следует хранить в месте, куда ограничен доступ детей и других членов семьи. Лучше всего с этой задачей справляется специальный несгораемый шкаф. В нашей статье мы решили рассказать, как сделать сейф для охотничьего ружья своими руками.
Требования к охотничьим сейфам
Наличие сейфа, приспособленного под хранение оружия, является обязательным условием при получении лицензии на покупку охотничьего ружья. Однако стоимость таких несгораемых шкафов бьет по карману — простейшая модель высотой всего 1 м стоит от $50. Выход один — сделать сейф самому.
Однако прежде чем закупать необходимые материалы, стоит узнать о том, какие требования предъявляются к охотничьим сейфам . Согласно приказу № 228 МВД РФ несгораемые оружейные шкафы должны:
- изготавливаться из металла. Если сделан из дерева, то его придется обшить металлом;
- иметь стенки толщиной не менее 3 мм. Причем стенки отделения, где будет храниться ружье, могут быть тоньше — от 2 мм, но у бокса, где лежат патроны, этот параметр должен соответствовать 3 мм;
- оснащаться двумя замками;
- размещаться в месте, куда ограничен доступ детей и других членов семьи;
- находиться на расстоянии минимум 1 метр от радиаторов центрального отопления, 1,5 метра от входной двери и 0,5 метра от оконных проемов.
Приказ МВД, на который мы ссылаемся, не обязывает крепить сейф к полу либо стене. Однако некоторые отделения милиции при выдаче лицензий настаивают на этом, обосновывая свою позицию соображениями безопасности. Поэтому уточните данный вопрос, прежде чем приглашать к себе участкового инспектора, уполномоченного подтвердить наличие у вас соответственно оборудованного места хранения оружия.
Инструкцию по креплению сейфа к полу или стене смотрите в видеосюжете:
Особенности изготовления
Чтобы сделать сейф своими руками , вам понадобятся: листовое железо (о толщине мы писали выше), уголки 2,5 см либо профиль квадратного сечения, сварочный аппарат, три замка (один поменьше — на бокс, два — на основную дверь), 2-3 дверных навеса, болгарка с диском по металлу, ручка.
Перед началом работы следует составить чертежи с указанием всех размеров:
- высоты. Обычно она рассчитывается, исходя из длины оружия, к которой прибавляется 10 см. Но если вы планируете в этом же сейфе хранить патроны, добавьте еще 28-30 см. Не исключено, что в будущем вы поменяете оружие, поэтому можете отмерить высоту с запасом — 175 см хватит для любой модели ружья;
- глубины. Этот параметр зависит от наличия оптического прицела. Когда он присутствует, отмеряйте 50 см, а оружие без «оптики» отлично впишется в шкафчик глубиной 35 см;
- ширины. Сейф с полочками, куда можно класть приспособления для чистки, займет по горизонтали 50 см, без полок — 30 см.
В отдельных сейфах, металлических шкафах, пирамидах и ящиках осуществляется раздельное хранение патронов и оружия. При этом патроны, содержащие пиротехнические составы либо снаряженные слезоточивыми и раздражающими веществами, а также патроны, давшие осечки, хранятся в отдельной упаковке. Приказ № 228 МВД РФ, п. 165
Сделать сейф своими руками вам поможет чертеж:
Оружейный сейф своими руками — инструкция
Разрежьте лист металла на части, которые впоследствии станут стенками, дверцей и днищем. Порежьте уголок (трубу). Сварите каркас.
Заварите металлом задние и боковые стойки, а также дно патронного бокса. Все сварочные швы в итоге должны остаться внутри сейфа.
Поставьте замок на дверцу бокса и установите ее на место.
Полотно основной двери укрепите каркасом жесткости. Это повысит ее прочность, а также исключит возможность снятия двери с петель путем приподнимания. Установите на нее замки, приварите навесы и повесьте.
Советуем отделать сейф внутри каким-то мягким материалом (хорошо подходят войлок, поролон или любая мягкая ткань). Таким образом вы исключите вероятность того, что ружье поцарапается о стенки шкафчика. Снаружи сейф следует покрасить, чтобы придать товарный вид, после чего установить его в заранее отведенном месте.
Как сделать оружейный сейф своими руками, чертежи которого, разработаны с учетом требований нормативных актов Российской Федерации.
Представленная конструкция предназначена для безопасного хранения боеприпасов и оружия по месту жительства физического лица и предусматривает крепление к стене при помощи анкеров.
Требования к сейфам, согласно приложению к приказу № 288:
должны запираться на замок
изготавливаться из высокопрочных материалов
обеспечивать безопасность при хранении
исключать доступ к ним посторонних лиц
иметь толщину металлической стенки не менее трех миллиметров
размещать в помещениях не ближе: 1,5 (м) от входной двери; 0,5 (м) от оконных проемов; 1,0 (м) от отопительных устройств
КОРПУС
Размеры металлических листов ГОСТ 19903-74, в (мм):
- задняя стенка (3х294х1294)
- две боковые стенки (3х250х1294)
- нижняя и верхняя стенка (3х300х250)
- перегородка (3х200х1294)
- шесть полок (3х100х200)
- большая рамка 3х294х1294 (шириной 10)
- малая рамка 3х280х1280 (шириной 7)
В задней стенке, под анкерный болт, просверлим три сквозных отверстия диаметром 10 (мм).
Большую и малую рамки можно сварить из металлических пластин соответствующей ширины.
ДВЕРИ
Размеры металлического листа составят 3х272х1272 (мм). К двери прикрепим небольшую ручку и приварим скрытые петли – «мамы».
Порядок сборки конструкции
Знакомство о том, как сделать оружейный сейф своими руками, чертежи в наличии, все детали подготовлены – смотрим на представленные рисунки:
1. Уложим заднюю стенку на ровную плоскость и закрепим ее.
2. Выставим в нужном положении верхнюю и левую боковую стенки, при этом строго выдержим одинаковые углы между ними (90°). Зафиксируем их в правильном положении и сварим их между собой в нескольких местах. Проверим правильность установки листов.
3. Выставим в нужном положении нижнюю и правую боковую стенки, по аналогии с п.2.
4. Выставим в нужном положении боковую стенку внутренних полок сейфа и зафиксируем ее в правильном положении по аналогии с п.2.
5. Проверим все углы сваренной конструкции. Убедившись в том, что все размеры и углы соответствуют чертежам, приступаем к свариванию конструкции (с внутренней стороны) по линии стыков.
6. Установим полки на нужном расстоянии друг от друга и приварим их к корпусу сейфа.
7. Сварим дверную коробку из большой и малой рамки.
8. С лицевой стороны приварим дверную коробку. Сварной шов ложем с внутренней стороны конструкции.
9. Внутри дверной коробки приварим скрытые петли – «папы».
10. Навешиваем на петли дверь. Если все правильно сделать, зазор между дверью и коробкой – составит один миллиметр по всему периметру.
11. Зашкурим стыки металлических пластин.
12. Обработаем конструкцию антикоррозионным покрытием.
13. Нанесем лакокрасочный слой.
14. Вставим замок.
15. Оружейный сейф прикрепим к стене при помощи анкерных болтов.
Как сделать оружейный сейф своими руками – не так уж и сложно. Один из вариантов конструкции, которая защитит ваше оружие и боеприпасы от несанкционированного проникновения.
Полезные советы для тех, кто приобрел или только собирается купить сейф
Чтобы сохранить в безопасности свое имущество, полезно воспользоваться прочным и качественным сейфом. Однако его наличие в офисе или доме не является 100% гарантией сохранности содержимого. Во все времена существовали те, кто стремился любым способом завладеть чужой собственностью. Недаром гласит народная мудрость: «От вора нет запора»! Как же обезопасить свой сейф и его содержимое от посягательств непрошенных гостей?
А когда-то не было сейфов
Примечательно, что еще первобытному человеку было свойственно желание иметь и хранить от постороннего взгляда нечто важное и дорогое. Ценнейшими для древнего человека являлись орудия труда и средства охоты, которые обеспечивали ему саму возможность существования. Их он старался не оставлять без присмотра, а на время сна припрятывал надежно, отыскивая укромное место. После удачной охоты на диких животных доисторический человек стремился сохранить оставшуюся пищу в тайниках своей пещеры или зарывал в землю. Понравившейся женщине дарил украшения, сделанные из камня или дерева, которые первобытные дамы с удовольствием демонстрировали соплеменницам. Драгоценности также было необходимо где-то хранить, и пытливый ум древнего человека искал для этого наиболее сокровенные места в своем жилище или около него. Однако суровые природные условия и дикие нравы завистников зачастую становились причиной утраты хранимых вещей.
С тех пор прошло много времени, в ходе эволюции качественно изменился быт человека и условия его труда, значительно усовершенствовались и материальные ценности. Для их сохранности человек столетиями трудился над созданием различных тайников и тайных комнат, ларцов и сундуков с хитроумными запорами и засовами, создавал секретные замки и дополнительные средства безопасности, придумывал различные способы их хранения.
Так, например, в Древней Индии в эпоху императора Аннама королевские сокровища хранились в больших деревянных чурбанах, которые помещались на небольшие островки или погружались в пруды на внутренней территории дворца. Сокровища охраняли королевские крокодилы, которых намеренно кормили впроголодь. Таким образом, вор, забравшись в воду, обрекал себя на неминуемую гибель.
Широко известны и многочисленные ловушки Древнего Египта , в которые попадались расхитители гробниц фараонов. Чтобы защитить содержимое пирамид, лучшиежрецы-иерофанты проектировали их с различными путаными лабиринтами, оснащали усыпальницы глубокими рвами, внизу которых устанавливались каменные глыбы с массой острых граней, тщательно герметизировали и надежно замуровывали вход, используя тяжелые каменные двери с кодовыми замками. При этом египтяне отравляли атмосферу гробниц и хранящиеся там предметы, фитили факелов смертоносными ядами, вызывающими у вошедшего с течением времени сильнейшую лихорадку, навязчивый бред, предчувствие близкой кончины, эмболию и скоротечный рак. Более того, древнеегипетские жрецы вполне осознанно пользовались радиоактивными элементами, радиация служила им как средством защиты мумий от тления, так и надежным средством охраны святилищ и захоронений. Известно, что и смола, которой пользовались при мумификации, и бинты, которыми пеленались мумии, а также пыль, скопившаяся в погребальных камерах, содержали в высшей степени радиоактивные субстанции. Однако даже такие кардинальные средства не защитили древние хранилища от попыток проникновения и расхищения.
Теперь сейф появился. А стало ли все проще?
Наконец, человек создал сейф и разработал разнообразные замковые устройства с множеством хитроумных систем, придающих содержимому сейфов больше шансов остаться в целости и сохранности.
Однако вопрос о том, как обезопасить сейф от возможных посягательств злоумышленников, до сих пор остается актуальным. Стоит отметить, что порой обезопасить содержимое сейф, например оружейного надо не только от непрошенных гостей, но и от самого себя — если Вы владелец оружия, то примером правильного поведения может случить Павел Верещагин из кинофильма «Белое солнце пустыни» — с оружием, как и с управлением автомобилем — ни в коем случае в нетрезвом состоянии!
В данной статье мы приводим некоторые практические советы, воспользовавшись которыми, Вы сможете обезопасить свое имущество, хранящееся в сейфе, и снизить риск вероятного визита непрошенных гостей.
Для этого сначала нужно понять, что же чувствует и о чем думает взломщик. Многие воры «работают» вслепую, радуясь тому, чем удастся поживиться. Большинство серьезных краж и взломов сейфов осуществляется по наводке. Однако в обоих случаях взломщик находится в состоянии сильного стресса, поэтому его реакции и поведение непредсказуемы. При этом он боится быть пойманным, стремиться сработать быстро, для чего ему необходимо:
- Иметь сведения о наличии сейфа и, соответственно, хранящихся в нем важных документах, информации и различных ценностях. Важно знать заранее и месторасположение сейфа.
- Тихо и незаметно проникнуть в помещение.
- Обнаружить и вскрыть искомый объект.
- Быстро и незаметно удалиться.
Соответственно, чтобы защитить свое имущество и исключить саму возможность подобных визитов, необходимо свести к минимуму реализацию каждого из перечисленных этапов.
Итак, наши полезные советы для тех, кто приобрел или только собирается купить сейф:
Во-первых, никому не сообщайте о своем намерении приобрести сейф, тем более по телефону.
В-вторых, приобретайте только качественные сейфы хорошо зарекомендовавших себя производителей, проверьте наличие сертификатов на устойчивость к взлому и(или) огню. Разработчики качественных фирм-производителей постоянно совершенствуют материалы, применяемые при изготовлении сейфов и замков, а также устанавливают различные системы и механизмы, препятствующие несанкционированному проникновению внутрь.
В-третьих, если Вы планируете установить сейф дома или в офисе, объективно оцените систему охраны помещений и оповещения на случай пожара, состояние окон, входной двери и дверных замков, а также балконов и воздуховода.
Примечательно, что около 40% домашних краж, по данным сводок МВД, совершаются именно через воздуховод и балкон!
В-четвертых, для установки сейфа выберите самое неожиданное и/или труднодоступное место. Не стоит устанавливать сейф в доме, квартире, где длительное время никто не проживает.
В-пятых, при необходимости установите два сейфа, один из которых либо будет выполнять функцию обманного сейфа, либо хранить не столь значимые предметы. Чтобы взломать два сейфа, грабителю понадобиться в два раза больше времени, что в его планы совершенно не входит.
В–шестых, если вы выбрали к сейфу кодовый замок, помните: код от замка должны знать только Вы.
Как сделать небольшой домашний сейф? Как замаскировать, варианты?
Он должен ассоциироваться с тем, что хорошо известно только Вам. Лучше будет установить случайную комбинацию и надежно её запомнить, но такую, чтобы никаких ассоциаций вообще не существовало. Самая распространенная ошибка – использовать в качестве кода имена родных, близких, любимых, детей, даты их или своего рождения, иные легко узнаваемые памятные даты, а также клички домашних любимцев!
В-седьмых, если Вы приобрели сейф с электронным кодовым замком, оснащенным сервисной системой аварийного открывания MASTER-LOCK, позволяющей открывать и перекодировать сейф, продумайте место для его надежного хранения. Его нельзя терять, передавать другим людям и, естественно, хранить внутри самого сейфа.
В-восьмых, многие взломщики в состоянии вскрыть только один из видов замка. Лучше всего, если в Вашем сейфе будет установлено два разных замковых устройства!
В-девятых, получив в комплекте с сейфом два ключа, один из них необходимо также надежно спрятать. Не допускайте распространенную ошибку – не кладите дубликат в сейф!
В-десятых, при необходимости застрахуйте сейф от взлома и/или огня. Сегодня российские страховые компании могут застраховать содержимое сейфа или сам сейф как имущество. Однако, к сожалению, в России пока что нет единой системы страхования, поэтому все компании страхуют сейфы исходя из индивидуальных ставок и договоренностей.
Вывод:
Современные охранные системы, а также простая внимательность и аккуратность при покупке и эксплуатации послужат лучшим средством для защиты вашего сейфа, и самого помещения, в котором он находится. Обращайтесь к консультантам нашего магазина до того, как купите сейф — вместе мы выберем тот сейф, который Вам нужен. Обращайтесь и после покупки, если в процессе эксплуатации сейфа у Вас возникли сложности — мы решим проблемы.
Сейф – специальный железный ящик, предназначенный для безопасного сохранения ценных предметов, документации и вещей, которые подлежат хранению в защищенном виде, согласно законодательству.
Сейфы различаются по габаритным размерам, свойствам материала стенок, устройству замков и коэффициенту пожароустойчивости. Устанавливаются в госучреждениях, предприятиях и частных жилищах. Основное назначение: защита предмета, помещенного внутрь, от несанкционированного доступа круга лиц, не имеющих на то разрешения.
Плюсы и минусы
Предохранение содержимого сейфа осуществляется за счет прочности материала, из которого он сделан, а также устойчивых к взлому замковых приспособлений. Надежность обеспечивает и фактор крепления металлического ящика к неподвижной поверхности – полу или стене.
Сейфы заводского производства, изготавливаются по стандартам, обеспечивающим максимальную прочность и взломоустойчивость. Это объясняет их высокую рыночную стоимость. Цена на такие изделия является главным минусом сейфов заводского производства.
Самодельные же выполняются из подручных материалов: уголков, листов металла, петель и замков, что значительно понижает цену.
Такие схроны конструируются с учетом всех потребностей пользователя и наилучшим образом вписываются в соответствующий интерьер.
Самодельный сейф, наряду с преимуществами, имеет несколько недостатков. На фоне данных плюсов в качестве яркого недостатка выступает низкий порог безопасности хранения предметов. Рядовые свойства металла и других комплектующих не могут обеспечить достаточную прочность конструкции . Данный фактор занижает процент вероятности сохранения содержимого.
Материалы
Список материалов, необходимых для изготовления сейфа своими руками.
Из металла
- Листовой металл, толщина которого не ниже 2 мм и соответствует параметрам, установленным законодательством, если применимо. Комплектующие детали, обеспечивающие работу двери: замок и внутренние петли, которые инсталлируются как скрытые.
- Железные уголки 30х30 мм. Размер варьируется от характеристик всего сейфа в целом. Количество уголков, необходимых для сваривания рамы, определяется габаритами схрона.
Если предметы сохранности попадают в перечень наименований, хранение которых описано законом (например, оружие, лекарственные препараты), сейф оборудуется двумя замками разного вида.
Из дерева
Деревянный сейф можно изготовить их фанеры достаточной толщины. Стоит выбирать максимально толстые листы. Фанера является наилучшим материалом для изготовления деревянного сейфа из-за слоеной структуры, обеспечивающей перекрёстную прочность древесного волокна.
- Бруски с размерными параметрами не менее 45х45 мм. Применяются для сборки внутренней рамы и обеспечения возможности скрепления фанерных стенок изнутри.
- Металлические крепежные изделия: уголки, пластины, петли, саморезы. Замочные приспособления.
Деревянный сейф обладает самым низким коэффициентом безопасности и устойчивости к взлому. Он применяется для сохранения предметов невысокой ценности.
Пожароустойчивый
Такая модификация сейфа предусматривает наличие двухслойных стенок, между которыми располагается антипожарный защитный слой. При изготовлении такого схрона понадобится листовой асбест (мягкий) или жароустойчивая цементопесчаная смесь.
Размеры и чертежи
Параметры сейфа определяются потребностями его пользователя. Если в продаже нет ящика с заданными размерами, можно изготовить его по собственным чертежам. При их разработке стоит учитывать нормативные положения, прописанные в законодательстве.
Сейфы, используемые для хранения огнестрельного оружия и боеприпасов, должны быть изготовлены из металла толщиной 2-3 мм. В случае хранения патронов минимальная толщена стенки – 3 мм. Данные параметры отражаются на чертежном рисунке.
Высота, ширина и длина – величины, обусловленные габаритами предмета, который является наибольшим среди тех, что будут находиться внутри. К ним добавляется лимитированный запас, для обеспечения удобства извлечения или помещения предмета в сейф.
Распространенным сейфом, используемым в быту, является небольшой схрон компактных размеров. На его изготовление пойдет меньшее количество материалов, что снизит материальные расходы.
Его можно легко уместить в шкафу или другом месте, подходящем для установки ящика безопасности.
Пошаговая инструкция
Чертеж маленького сейфа для документов, денег или инструментов (на фото 2):
- боковая стенка;
- петельные гнезда;
- верхняя часть;
- задняя стенка.
Шаг 1
При помощи болгарки и отрезного круга отпилить от металлического уголка заготовки, длина которых должна равняться габаритным размерам будущего сейфа. Количество уголковых планок – 8 шт.
Шаг 2
Сварить заготовки между собой так, как показано на фото 3. Швы максимально зачистить, чтобы исключить попадание окалины межу рамой и внешними стенками и нарушения геометрической формы сейфа.
Для усиления конструкции можно приварить продольные и поперечные планки параллельные плоскости стенок, которые можно будет использовать в качестве посадочных мест для полочки. Она будет крепиться к ним при помощи болтовых соединений, для которых в перемычках нужно просверлить отверстия соответствующего диаметра.
Если этого не сделать заранее, сверление отверстий в перемычках собранного сейфа будет весьма затруднительным процессом.
Шаг 3
Приварить заготовки для стенок, днище и верхнюю часть к раме. Все детали должны плотно прилегать друг к другу в местах соприкосновения – на углах. Наличие щелей недопустимо.
Сварочный шов накладывается в несколько этапов. Изнутри, вдоль линии соприкосновения стеновых листов металла и уголков рамы, делаются точечные «прихватки». Расстояние между ними от 3 до 5 см. Это необходимо для того чтобы железо не деформировалось под воздействием разницы температур, которая возникает между свариваемыми областями и другими, более холодными частями металлической заготовки. Сварочные манипуляции, производимые на всех этапах, выполняются по схожей схеме предварительной точечной фиксации.Сварные точки проставляются и снаружи, вдоль линии всех углов.
Все внутренние примыкания рамы к стенкам провариваются сплошным швом, с периодическими перерывами на термостабилизацию (остывание области металла). Наружные углы свариваются по принципу «с горочкой». Это необходимо для исключения возникновения «раковин» при последующей шлифовке стыков. Если «раковины» присутствуют, их необходимо проварить.
Производится обработка всех доступных стыков. На данном этапе выполнить ее проще всего.
Шаг 4
Обустройство лицевой части. По контуру передней стенки сейфа, на которой будет расположена дверь, приваривается рамка, состоящая из металлических полос той же толщины, что и стенки. Ее ширина равна величине на 0,5-1 см меньшей, чем ширина уголка, использованного для обустройства каркаса.
Благодаря разнице в размерах по контуру входного проема ящика создается небольшой паз-ступенька, в который садится дверца при закрывании. Примыкание рамки к основному корпусу проваривается по принципу, описанному в шаге 3.
Шаг 5
К внутренней стороне рамки приваривается планка с отверстиями, которые будут служить посадочными отверстиями для выдвинутых ригелей замка. Количество отверстий и их центры определяются строением запорного устройства и его расположением на плоскости дверцы.
С противоположной стороны рамки привариваются наружные или скрытые петли. Их крепление показано на фото 4. Потайные петельные механизмы надежнее обычных – их невозможно срезать, не вскрыв сейф. Приваривание П-образной детали к петлям и дверце осуществляется после того, как последняя будет доработана и установлена.
Шаг 6
Для крепления обычного замка или замка с кнопками к дверному полотну обустраивается крепежная площадка. Она изготавливается из того же уголка, что и рама. Эта деталь приваривается с внутренней стороны дверцы. Посаженный на нее замок ригелями должен совпадать с отверстиями в боковой планке. Вырезается/просверливается отверстие под ключ.
Шаг 7
Сейф покрывается антикоррозийным средством, затем красится в несколько слоев. Предпочтение отдается «молотковой» краске. Она является прочным лакокрасочным покрытием и создает приятную текстуру.
Несгораемый
Огнестойкий сейф отличается от обычного характеристиками строения, которые препятствуют сгоранию хранимых предметов. Его стенки состоят из двух слоев, между которыми располагается защитный материал.
Для изготовления такого схрона необходимо выполнить шаги с 1 по 3, описанные выше. На следующем этапе сварить еще один кубический ящик из металла, параметры сторон которого будут минимум на 5 см меньше параметров сторон основного корпуса. В итоге должны получиться два ящика: один побольше, а второй поменьше, свободно вставляемый в первый.
Пространство, которое создается между внешним и внутренним ящиком заполняется несгораемым материалом. В его качестве можно использовать бетонную смесь или мягкий листовой асбест, уложенный в несколько слоев. Внутренний ящик фиксируется внутри внешнего при помощи соединительных перемычек, которые привариваются после укладки огнестойкого материала. Дверца так же делается двухслойной. Внутрь нее помещается замок и огнеупорный материал, используемый для изоляции стенок.
Ели по контуру примыкания дверцы к корпусу приклеить резиновый уплотнитель соответствующей толщины, то можно получить водонепроницаемый сейф. Для обеспечения наилучшей гидроизоляции устанавливается дополнительный винтовой запорный механизм, максимально прижимающий дверцу к резиновому уплотнителю.
Стул из фанеры: чертежи, проект, декорирование, рекомендации
Как многим может быть известно — существует множество разновидностей стульев. Они отличны друг от друга как форме, по габаритам, так и по изначальному материалу. В данной статье постараемся подробно рассмотреть один из вариантов конструкции, узнаем, как сделать стул из фанеры своими руками и какие следует учитывать особенности в процессе работы.
Содержание статьи
Особенности стульев из фанеры
Перед тем как переходить к изготовлению, нужно пройти ряд пунктов, которые позволят вам продуктивнее работать. Итак, предварительно следует определиться с назначением будущего сооружения. Так, он имеет некоторое количество моделей, в зависимость от места, где стул будет пригоден. Это может быть как детская комната, так и кухонное помещение. После этого желательно объективно оценить свои возможности.
Если вы только начинаете данного рода деятельность, тогда не рекомендуется приступать сразу к продвинутому уровню. Существует масса простых образцов, которые каждый сможет воплотить, тем самым набираясь определённого опыта. Немаловажным является размер. Он зависит от личных предпочтений пользователя и от пространства интерьера. Следующее, на что стоит обратить внимание, так это дизайн. Его также определяют предварительно.
Необходимые материалы
Чтобы выполнить работу, разумеется, понадобятся следующие предметы:
- Шлифовальная машинка.
- Линейка и карандаш.
- Электрический лобзик.
- Строительный клей.
- Саморезы.
- Молоток.
- Картон величиной 600 на 900.
- Ткань.
- Специальный кондуктор для сборки.
- Поролон (70 сантиметров толщиной).
- Болты.
- Лист фанеры (600 на 900, 2 миллиметра).
Проект и чертежи
Конечно же, представленный аспект подбирается индивидуально. Всё зависит от ваших желаний, а чаще всего — от роста пользователя. Таким образом, для людей с параметрами до 130 сантиметров, потребуется возвышенность до 30 см. Для промежутка от 130 до 145 см — 34 соответственно. До 165 — 42, для персон от 165 до 175 см — 46. Высота стула для человека с ростом выше 175 см нужно ориентироваться на величину 48 см.
СПРАВКА! Такие стандартные размеры желательно использовать в работе новичкам, которые не особо разбираются в технике составления образца. При наличии опыта можно в этом этапе экспериментировать и обращать внимание на новые формы изделия.
Алгоритм изготовления
И так, когда вы вооружены необходимыми инструментами, а в голове заложена цель, то можно приступать к самому главному и основному процессу. Следуя дальнейшей инструкции в указанной последовательности, вы получите восхитительный результат:
- Для начала желательно перенести предварительно изготовленный шаблон на картон с помощью карандаша и линейки. После чего можно начинать к вырезанию каждой детали. Когда всё будет готово, следует перемести образцы на фанеру.
- Далее, выпиливаются элементы за счёт использования лобзика. Главное — делать всё аккуратно, по контуру.
- Потом можно отшлифовать изделия благодаря специальной машинке. При её отсутствии рекомендуется применять наждачную бумагу.
- После этого следует создать отверстия. Они нужны для шарниров. Для придания наиболее прочности, можно использовать клей на гильзах.
- Подобные углубления потребуются и для шипов.
- После проделанных манипуляций позволительно приступать к сборке всех компонентов в единую систему.
ВНИМАНИЕ! Делается это на основании чертежа. Фиксируется сидение и вырезается поролон для придания мягкого положения. При обрабатывании тканью желательно применять степлер.
Вариант декорирования
Конечно же, на этом весь процесс не заканчивается. В современном мире существует несколько вариантов придания декора для своего изобретения. Самым распространённым является использование специально лака. Благодаря ему поверхность обеспечивается гарантией длительной эксплуатации. Таким образом, сооружение будет выглядеть наиболее привлекательней. Ещё один способ — разметка орнамента. Главным преимуществом выступает возможность применения на практике свою неограниченную фантазию. Каждый может запросто придать индивидуальность, казалось бы, для обычного устройства. Украшением может стать и простая ткань. С помощью такого метода легко придать дополнение интерьеру.
Полезные рекомендации
А вот советы, которые акцентируют упрощение действий:
- В вышеописанном алгоритме подчёркивается использование поролона. Однако это действие не является обязательным. Это объясняется тем, что сиденье может быть и твёрдым. Отлично такой приём подходит при необходимости домашних потребностей.
- Что касается применение фанеры в качестве основного материала, так это важность соблюдения её толщины. Главное, чтобы она была надёжной.
- После приготовления деталей, следует проверять их на прочность.
Подпишитесь на наши Социальные сети
Петли для сейфа
Как сделать сейф для ружья своими руками — инструкция и чертежи
В продаже имеется масса различных моделей сейфов для хранения оружия. Сложность в том, что одних охотников не устраивают габариты, внутренняя планировка сейфа, а другие просто не имеют возможности его купить в месте проживания. Изготовить сейф своими руками для оружия, ориентируясь на требования нормативных актов, совсем несложно. А как его сделать – подскажут приводимая инструкция и типовые чертежи.
А нужен ли вообще в доме сейф? Тем более, когда жилище – всего лишь малогабаритная квартира в многоэтажке, в которой и так тесно. Есть ли другие законные способы обеспечения надежного хранения ружья? Эти вопросы – одни из самых задаваемых среди начинающих охотников. Сейф для ружья – не роскошь (помеха в доме), как считают те, кто сам не имеет к охоте никакого отношения.
И только после того, как соответствующий рапорт сотрудника МВД будет приложен к пакету документов, есть гарантия получения разрешения. Следовательно, нравится это или нет, но проблему с надежностью хранения ружья решать придется.
Требования к сейфу охотника
На основе приказа № 228 МВД РФ.
- Материал изготовления – металл. Если каркас деревянный, то поверхностная обивка «железом» обязательна.
- Минимальная толщина листа (мм) – 3. Для собственно ружья допускается снижение до 2-х в случае, если боеприпасы к нему хранятся в отдельном металлическом ящике (для него – 3).
- Наружных запоров (замков) – не менее 2-х. Причем на каждом сейфе, если ружье и боеприпасы хранятся отдельно.
- Необходимо исключить свободный доступ к нему любых лиц, включая членов семьи, особенно несовершеннолетних и детей (к вопросу о месте установки и габаритах).
- Допустимые расстояния (по минимуму, в м) от: радиаторов отопления – 1, входной двери – 1,5, окон – 0,5.
Вроде бы верно и обоснованно, но каким именно документом это регламентируется? Поэтому данный нюанс следует сразу же выяснить при обращении в ЛРР (аббревиатура отдела, выдающего лицензию на охотничье ружье).
Дело в том, что существует много моделей сейфов, в том числе, и маскирующихся в предметах меблировки. Например, в диване.
Удобно, практично, элегантно – спору нет. Только вот не придется ли потом все это, смонтированное своими руками, переделывать, сожалея о потерянном времени и израсходованных материалах?
Порядок изготовления сейфа
В основном понятно – листовое железо 3 мм. Уголка для каркаса будет достаточно на 2,5. Стоит учесть, что дверка получится тяжелой, поэтому нужно рассчитывать на установку как минимум трех петель.
Составление схемы сейфа
Все размеры – в мм.
- Высота. Главный ориентир – размеры ружья. Нужно принять за основной параметр по высоте ящика длину ружья в зависимости от того, как оно хранится (в сложенном виде или собранном) и прибавить порядка 100. Если в этом же сейфе предполагается размещение боеприпасов, то для соответствующего отсека – еще плюс 280 – 300. Итого – в пределах 1350 – 1750. Даже для самого длинноствольного ружья (например, карабина «Тигр») достаточно.
- Глубина. Она по большей части зависит от того, пользуется ли охотник оптикой. Если ружье без прицела, то 350, с ним – 500.
- Ширина. Для одного охотничьего ружья хватит и 300. Дополнительно 200 – для полочек, на которых обычно хранятся различные принадлежности для чистки, смазки, снаряжения патронов. Итого – не менее 500.
Наиболее распространенная схема охотничьего сейфа показана на чертежах ниже:
Особенности изготовления сейфа
Пошаговая инструкция человеку, который приучен все делать своими руками, вряд ли нужна. Сварка каркаса, обшивка листовым железом – это элементарные вещи. В итоге должно получится что-то вроде этого:
Но есть моменты, которые стоит учесть:
- Переднюю панель каркаса желательно дополнительно усилить (тем же уголком).
- Сварку следует вести так, чтобы все швы располагались внутри сейфа.
- С задней стороны дверки нужно наварить ребра жесткости. Во-первых, она выйдет прочнее. Во-вторых, снять ее с петель способом банального приподнимания вверх не получится. Помешает наваренный уголок.
- Снизить общий вес сейфа можно, используя для полок не металл, а иной материал. Например, фанеру ФСФ, ДСП.
- Внутренность сейфа желательно отделать чем-то мягким. Войлок, поролон – не важно. Главное, чтобы при постановке ружья на хранения его нельзя было поцарапать о металл ящика. А вот выкрашивать сейф изнутри вряд ли целесообразно, хотя встречаются и такие рекомендации.
Получается, ничего сложного в сборке сейфа для ружья нет. Главное – выполнить все требования к нему, отраженные в приказе МВД. Кстати, в законе не оговорено, что он обязательно должен быть промышленного изготовления. Следовательно, нет разницы – куплен он в магазине или сделан своими руками. Если сейф соответствует всем требованиям, ни у одного проверяющего никаких претензий к владельцу ружья не будет. А конкретные размеры «хранилища» определяет сам охотник, исходя из количества ружей, их типа, места установки ящика и так далее.
Идея для подарка: конструктор харди-гарди
За несколько лет существования Kickstarter на краудфандинговой площадке появлялись проекты самой разной степени смелости и оригинальности. Однако до недавнего времени даже на всемирно популярном ресурсе не начиналось кампаний, похожих на ту, которую запустили в Ugears. Появившийся в 2014 году, бренд конструкторов этим летом начал сбор денег на реализацию идеи, которую до сих пор никто не воплощал в жизнь. В числе новых моделей, презентованных на Kickstarter, был тот самый харди-гарди.
До сегодняшнего дня английские средневековые музыкальные инструменты можно было встретить разве что в музеях или на гастролях фольклорного ансамбля. Благодаря Ugears эта несправедливость теперь позади. Собрать харди-гарди может каждый. Для этого не нужно свидетельство об окончании консерватории или какие-то специальные знания об устройстве колесной лиры XV столетия.
В комплектацию кроме основных деталей из фанеры также входит леска для струн, канифоль для натирки колеса, резинки. Часть компонентов необходима для ухода за инструментом. Их используют для того, чтобы сохранить характерный звук играющего харди-гарди.
Интуитивно понятная инструкция поможет разобраться во всех тонкостях и особенностях конструкции инструмента. Шаг за шагом этот буклет будет сопровождать сборщика в его музыкально-инженерном приключении за рабочим столом. Есть и запасные детали, они выручат, если произойдет досадная ошибка. Фанера, однако, качественна. Детали вырезаются лазером по чертежам. Компоненты, созданные по этой технологии, получаются идеально подогнанными друг под друга. В процессе сборки им не понадобится клей. Все стыкуется и закрепляется в пазах естественным образом. А работа исключительно руками поможет отвлечься от всего постороннего и снять напряжение. К тому же фанера Ugears помимо качества отличается еще и экологичностью.
Звук на хари-гарди издается трением колеса и двух струн. Механизм приводится в движение с помощью специальной ручки у основания инструмента. Конструктор включает в себя шесть клавиш, меняющие тональность музыки. Во время игры можно наблюдать за тем, как внутри двигаются шестеренки — визуально инструмент Ugears совершеннее своего далекого предка. Интересно, что раньше на настоящих харди-гарди из-за их большого размера играли сразу два человека. Один нажимал клавиши, другой вращал ручку. Сегодня каждый «сам себе менестрель» управится с портативной моделью самостоятельно.
Новаторский конструктор из 292 деталей с уникальным дизайном и даже вызовом к аудитории (где еще найти для себя такое развлечение на грани искусства и ремесла) сразу же заинтересовал публику. На Kickstarter бренд собрал на свою новую линейку почти 288 тысяч долларов (в общее дело свои деньги вложили 3 тысячи ценителей головоломки). Харди-гарди — венец труда инженеров Ugears. Модель прекрасно подходит для совместной сборки всей семьей, будет интересна как взрослым, так и детям.
Ларец с загадкой
За короткую историю бренда Ugears в его линейке уже появились конструкторы на любой вкус. И если на кого-то музыкальный инструмент производит впечатление слишком экзотической диковинки, то в каталоге найдутся «живые» деревянные механизмы и для более практических целей. В числе таких новинок — шкатулка с секретом.
Объяснять полезность подобной вещи не приходится. Вариации таких шкатулок распространены по всему миру с незапамятных времен. В XIX веке они были крайне популярны в Японии. А в английской истории есть эпизод с ларцом Марии Стюарт. Письма из этой шкатулки использовались в процессе против шотландской королевы и претендентки на английский престол.
Ugears дарит возможность собрать свой ларец из уже подготовленных деталей, которые нужно лишь распечатать из фанерной заготовки. Размер модели (14×14×9 см) не позволяет хранить в ней крупные предметы. Зато шкатулка как нельзя лучше подойдет для украшений и бижутерии. Завораживающий взгляд внешний вид словно специально подталкивает к этому. Характерные узоры и орнаменты здесь сочетаются с фирменными для бренда шестеренками и другими замысловатыми фигурами. Шкатулка — яркий и памятный женский подарок.
Чтобы открыть шкатулку, потребуется ключ. Сам ключ можно хранить встроенным в крышку корпуса. При открытии шкатулки крышка откидывается наверх. Механика работает как часы, и для этого ей не нужно никакого моторчика — достаточно лишь правильно собрать модель. Внутри хранилища есть еще одна дополнительная полость. В это секретное место можно положить особенно ценные вещи.
Сувенир будет гармонично смотреться на полке. Однако, как и всякий конструктор Ugears, шкатулка впечатляет не только конечным результатом — красочным сувениром, но и самим процессом ее сборки. Приятен даже звук смыкания деталей, не говоря уже о предвкушении окончания своего труда (на каждую модель обычно тратится по несколько часов).
Фабрика роботов
В своих исканиях команда Ugears ищет вдохновение не только в предметах прошлого, но и в мечтах о будущем. Пример такого подхода — фабрика роботов. Это детище бренда относится к коллекции «Механический город», в которую уже входит трамвайная линия и манипулятор на рельсах.
Фабрика состоит из конвейера и сборочного цеха. Слаженная система механизмов поможет закончить сборку миниатюрных роботов. Завод представляет собой несколько сотен деталей — это один из самых крупных конструкторов во всей серии. Точно так же в его концепции стимпанка сделана другая модель Ugears — пневматический двигатель (аналог паровой машины).
Проделки со временем
Кроме музыкальной и футуристической сторон у конструкторов Ugears есть еще одна ипостась. Связана она со временем. Так новый навигатор дат представляет собой механический календарь. Он рассчитан на срок до 2044 года и прослужит много лет в любом кабинете, будучи также украшением его интерьера.
С помощью календаря можно определить какой день недели приходится на определенную дату. Для этого требуется лишь покрутить кольцо с установленным годом. Навигатор дат — замысловатый корпоративный подарок для коллег.
Еще одна манипуляция со временем совершается посредством таймера от Ugears. Он рассчитан на 20 минут. Устройство работает на резиномоторе и приводится в движение после установки стрелки на необходимом времени. Время отсчитывается маятником с шестеренками. Польза таймера не лишает его внешней притягательности. Собранный конструктор — наглядное пособие по устройству классического часового механизма.
Новая линейка моделей Ugears с играющим музыкальным инструментом в роли хедлайнера — принципиальный шаг вперед в отрасли. Ничего подобного в череде прежних конструкторов и головоломок еще не было. Однако последние обновления в каталоге бренда лишь развивают уже воплощенную идею — идею о том, что в деревянные конструкции можно вдохнуть жизнь (и сделать это без электросхем и сервомоторов).
Первыми птенцами этого гнезда стали образы миниатюрного самоходного транспорта: трактор, локомотив и т. д. А предшественником шкатулки с секретом был не менее впечатляющий сейф.
Успешные краудфандинговые кампании на Kickstarter и интерес покупателей из стран по всему миру позволяют Ugears уверенно двигаться вперед. Проект, начинавшийся как смелый старт-ап, к сегодняшнему дню обзавелся экономичным и эффективным производством, позволяющим презентовать все более удивляющие новинки. Приобретая всякую модель, можно быть уверенным — у нее появится логическое продолжение, которое будет еще интереснее. Сборка каждого конструктора Ugears — это открытие новой terra incognita в мире конструкторов.
Вся продукция бренда доступна для покупки на сайте официального дистрибьютора Ugears в России (кстати, модели новой линейки появились в РФ раньше, чем в других странах). Для читателей diletant. media действует специальный промокод diletant. По нему можно получить скидку в 20%.
Из: diletant.mediaДеревянный кодовый замок / Хабр
Оказывается, кодовые замки можно делать не только из железа, но и из дерева. Вряд ли его можно использовать на практике, но простая конструкция выглядит довольно изящно. Неплохой проект, чтобы помастерить на выходных. К тому же модель хорошо показывает, как на самом деле работают кодовые замки (ведь ими интересовался даже сам Ричард Фейнман).
Кстати, никто не мешает изготовить всё из железных деталей по тому же принципу — получится настоящий кодовый замок, который можно использовать в деле!
Автор поставил цель сделать кодовый замок максимально простой конструкции и, кажется, добился успеха: в нём всего 11 деталей.
При этом замок вовсе не выглядит уродливым, совсем наоборот.
В отличие от настоящих замков, главной целью была не эффективная работа, а наглядность, чтобы показать работу механизма в действии. Поэтому корпус сделан открытым, все внутренности видны как на ладони.
Как и в настоящих замках, механизм состоит из трёх роторов или колёсиков. В каждом есть выемка. Когда три выемки выстраиваются в ряд, засов опускается в поучившуюся тройную бороздку — и замок открывается.
Передний ротор напрямую соединяется с диском набора цифр, а остальным движение передаётся через шипы. За первую цифру отвечает дальнее колёсико.
Потом вращение происходит в обратную сторону, пока среднее колесо не становится на своём место. В конце концов, вращается только передний ротор.
Вращать можно как вправо-влево-вправо, так и влево-вправо-влево. Кстати, это правило распространяется и на обычные механические кодовые замки.
К сожалению, детальные чертежи деревянной модели находятся в платном доступе. Но по фотографиям и видеоролику можно довольно точно восстановить размеры. Конструкция действительно очень простая. Если слегка поиграться с деревянными заготовками, то получим нечто, очень близкое к оригиналу. Как вариант, можно заранее прикинуть в САПР типа AutoCAD, как это делал сам автор.
Естественно, замок масштабируется: делайте модель любого размера, какой нравится.
Мини-бар своими руками из старой канистры и фанеры
В качестве основы для проекта мини бара своими руками я использовал 20-литровую канистру для бензина. Вы можете легко найти такую в местном магазине.
Материалы:
- Канистра примерно на 20л
- Резиновый уплотнитель (длиной примерно 2,5 м), наподобие этого: ссылка
- Небольшие винты, болты и гайки
- Винты по дереву
- Щеколды
- Петли
- Заклёпки
- Фанера толщиной 1 см
- Полиуретановый клей (для ветровых стёкол)
- Черная матовая краска в баллончике
- Прозрачная грунтовка для покрытия
Оборудование:
- Сверло и биты
- Столешница и пила для распила фанеры
- Инструмент для крепления заклёпок
- Резцы
- Циркулярная пила
- Дрель
- Приборы для замеров и разметки
Шаг 1: Замеры и разметка
Измерив и отметив линию, по которой будет вырезана дверца, я использовал круглую пластиковую крышку, чтобы скруглить углы.
Шаг 2: Процесс распиливания
Циркулярной пилой вырежьте прямые линии, а дрелью со специальной круглой насадкой вырежьте углы. Зашлифуйте срезы, чтобы убрать заусенцы.
Шаг 3: Резиновый уплотнитель
Для покрытия всех краёв я использовал резиновый уплотнитель. Он мягок и аккуратно скрывает все сгибы. Также, он очень хорошо держится и не нуждается в клее. Установка очень легка — просто протяните его по краю. На мой взгляд, это соединение смотрится как фабричный продукт от производителя.
Шаг 4: Закрепляем петли
Далее, отметьте места для петель и просверлите отверстия для заклёпок. Я использовал заклёпки, выкрашенные зелёным. Цвет не совпадал тон в тон, но был очень близок. Выкресте внутреннюю поверхность канистры в матовый черный цвет и завершите установку заклёпок.
Шаг 5: Щеколды
Время установить щеколды. Процедура та же, что и с петлями — сверлим отверстия и крепим всё на места. Единственная разница в том, что вместо заклёпок я использовал болты, гайки и шайбы.
Шаг 6: Изготовление полок
Канистра готова, теперь нужно изготовить полки. Я измерил и вырезал все части из фанеры толщиной в 1 см. Измеряем, выпиливаем, измеряем и снова выпиливаем и так далее. Этот процесс был достаточно однообразным, так что на фотографиях вы видите только итоговый результат. Проект полки содержал три отсека для определённых вещей: левая часть для банок с содовой, средняя часть для стаканов, правая часть для бутылки.
Шаг 7: Тонкая настройка
В средней секции я добавил два кусочка фанеры, чтобы разделить стаканы. Мне пришлось открутить одну сторону, чтобы получить достаточно пространства для струбцин.
Из-за того, что левая секция была слишком глубокой, я нарастил её, приклеив фанерные распорки и дополнительный слой фанеры внизу.
Также я приклеил две боковые распорки спереди, позволившие хранить 4 банки содовой в один ряд. Для отделки я нанёс два слоя прозрачного матового лака.
Шаг 8: Задвижки
Я сделал три задвижки из фанеры, они держали стаканы на своих местах и не давали им выпасть. Я закрепил их декоративными гвоздями.
Шаг 9: Приклеиваем полку на место
Используйте полиуретановый клей для ветровых стёкол, чтобы закрепить полку внутри канистры. Сделайте клеем много точек, чтобы быть уверенным, что клей будет держать полку по всей поверхности и закрепите всё прочно. Мне не хотелось использовать винты для дерева, так как они были бы видны с наружной стороны канистры. Поэтому полиуретановый клей был идеальным выбором.
Аккуратно поместите полку внутрь, отцентруйте, поставьте сверху хороший груз и дайте конструкции высохнуть. Когда клей высох, я снял картонку с внешней части канистры — она была нужна для защиты от царапин во время внутренней отделки.
Шаг 10: Результат
Я более чем доволен итоговым результатом. Это отличный предмет интерьера для любой штаб-квартиры по продаже бензина, мужской берлоги, или гаража.
Все предметы в канистре доступны и в то же время крепко держатся на своих местах, когда мини-бар находится в транспортировке.
В данном проекте я сделал домашний мини-бар своими руками, но данный концепт может использоваться для хранения чего угодно, все, что вам нужно — просто поработать над расположением полок.
11 Лучшая древесина для пирографии и выжигания в 2021 году [Плюсы и минусы]
Существует множество видов древесины для пирографии, у всех есть свои плюсы и минусы. Национальный обмен сельскими знаниями CC BY-SAПирография — это искусство выжигания изображений на деревянной поверхности. Пирография была формой искусства с древних времен, и хотя инструменты и материалы со временем менялись, основы пирографии остались прежними.
Эта традиционная форма искусства основана на использовании различных пород дерева, у каждой из которых есть свои сильные и слабые стороны, которые могут помочь или помешать работе художников.Поэтому пирографам полезно ознакомиться с вариантами древесины и правильным способом подготовки древесины перед тем, как приступить к новому проекту.
Например, с некоторыми видами древесины не только труднее работать, но и их покупка может стоить намного дороже, поэтому изучение перед тем, как погрузиться в новый проект, может сэкономить вам время и деньги.
Ниже мы перечислили некоторые из наиболее распространенных и легко обрабатываемых пород дерева, используемых в пирографии, а также несколько более необычных и экзотических пород дерева для более опытных художников, ищущих проблемы.Кроме того, мы объяснили общие плюсы и минусы, чтобы вы знали, какая древесина лучше всего подходит для вас!
Список лучших древесных материалов для пирографии и сжигания древесины (за и против)
Ниже приведены некоторые из наиболее популярных пород дерева, используемых для пирографии. Они различаются по цене, текстуре, цвету и доступности и иногда лучше всего подходят для практических и незавершенных проектов.
1) Бальзовое дерево 10 упак. Листов из бальзового дерева, натурального необработанного дерева для дома, самолета, корабля, лодки, DIY деревянная пластина, модель…- В комплект входит: Доска из светлого дерева 10 штук; Размеры: около 100 x 200 мм / 3,9 x 7,9 дюйма, …
- Необработанные доски, цвет натурального дерева, можно красить, раскрашивать и маркировать, является одним из основных …
- Поверхность гладкая, с заусенцами -свободны, легко захватываются и не причинят вреда противникам.
Бальзовое дерево — очень мягкое дерево, которое отлично подходит для занятий новичками. Он очень светлый по цвету, с минимальным количеством волокон и недорогой по сравнению с другими перечисленными породами древесины.Эту древесину можно найти у поставщиков древесины и в магазинах товаров для рукоделия, где продаются материалы для моделирования древесины.
Бальза обычно продается в виде блоков для моделирования, а доски найти сложно. Ручки для пирографии имеют тенденцию к надрезанию и погружению в бальзовую древесину, потому что она такая мягкая, поэтому будьте осторожны при сжигании этой разновидности и подумайте о том, чтобы использовать ее как строго практичную древесину.
2) Липа
Липа — фаворит среди опытных пирографов из-за ее светлого цвета и минимальной текстуры.Недорогую липу можно найти в деревянных магазинах и магазинах товаров для рукоделия в виде досок разных размеров.
Так как липа более мягкая, с ней легко работать, и с ней можно с минимальными усилиями применить широкий спектр техник пирографии. Некоторым художникам может быть сложно работать с мягкостью липы в зависимости от типа создаваемого дизайна, поэтому имейте это в виду, когда будете рассматривать липу для вашего следующего проекта.
3) Бук
Бук — еще одна популярная древесина для пирографии.Это очень светлое дерево, но оно содержит темные зерна, которые могут сочиться соком при горении. Бук более доступен по цене, чем другие лиственные породы, такие как клен, но его также труднее найти в местных магазинах и в Интернете.
4) Береза
Береза - еще одна мягкая древесина, которую обычно используют художники по выжиганию древесины. Светлая по цвету и с минимальным количеством волокон береза - это древесина, с которой легко и легко работать. Он горит, как липа, и его можно легко купить в магазинах деревянных изделий и во многих магазинах для рукоделия.
Береза иногда продается в виде больших листов фанеры, что делает ее экономичным выбором для пирографов, которые хотят запастись древесиной для многих проектов. Имейте в виду, что береза имеет свойство раскалываться, поэтому не вгорайте в нее слишком глубоко.
5) Вишня Набор из 10 тонких досок из бразильского вишневого дерева (Jatoba)
- Вы покупаете упаковку из 10 тонких досок из вишневого дерева в Бразилии под названием Jatoba.Этот вид …
- Каждая доска имеет толщину от 1/16 «до 1/8»
- Каждая доска имеет ширину от 5 до 6 дюймов и длину 16 дюймов
Менее популярным вариантом сжигания древесины является древесина вишни. Эту древесину можно найти в большинстве деревянных магазинов, и она является прочной твердой древесиной. Несмотря на то, что вишня прекрасна из-за своей насыщенной окраски, она неоднородна по цвету и считается древесиной средней и темной окраски. Это делает его менее идеальным для легкой, детальной пирографии.
6) Клен
Клен — это легкая древесина твердых пород с минимальной зернистостью, излюбленная пирографами. Его можно найти в большинстве магазинов товаров для дома, но, как правило, он дороже, чем другие варианты. Клен может быть не лучшей древесиной для новичков из-за его стоимости, но его легче исправить из-за его устойчивости к выкрашиванию.
7) Сосна
Белая и желтая сосна обычно используются для сжигания дров.Мнения о сосне разные, но в целом с желтой сосной труднее работать из-за ее вариаций цвета. Этот вид сосны лучше всего использовать для надписей, а не для портретов или детализированных рисунков.
Белая сосна дает более гладкий ожог, чем желтая сосна. Оба типа светлого цвета, мягкие, их можно найти в большинстве магазинов для рукоделия, но при горении они имеют тенденцию сочиться соком.
8) Фанера
Начинающие пирографы часто используют фанеру, которую можно найти в местных магазинах товаров для дома, из-за ее доступности и доступности.Хотя фанера — не самое качественное дерево, у нее есть легкая и ровная поверхность, которая подходит для многих различных проектов.
Конструкции, сделанные из фанеры, стареют и выгорают намного быстрее, чем другие разновидности фанеры, а скошенная текстура фанеры может снизить качество ожогов.
9) Тополь
Тополь — еще один отличный вариант для пирографии. Она легкая, с минимальной зернистостью, ее легко найти в магазинах для рукоделия, и она дешевле, чем другие лиственные породы.Эта древесина отлично подходит для детального дизайна и окрашивания.
10) Деревянные панели Studio
Деревянные панели готовы к использованию и продаются в ремесленных магазинах. Они бывают разных размеров и имеют светлый цвет с небольшими зернами. Предварительно обработанные деревянные панели удобнее покупать и сжигать, чем другие породы дерева, но они очень дороги, поэтому это действительно зависит от вашего бюджета и того, насколько вы цените удобство.
11) Тихоокеанский Альбус
Pacific albus — менее популярный вариант пирографии, который дает те же результаты, что и бальзовое дерево.Он легкий, с минимальным зерном и мягкой текстурой. Pacific albus тоже стоит очень недорого. Эта древесина отлично подходит для начинающих и даже опытных пирографов, которые хотят практиковать новые техники. Главный недостаток тихоокеанского альбуса — его трудно найти.
Как подготовить древесину для пирографии и обжига Перед нагреванием важно зашлифовать неподготовленную древесину. Иван Радич CC BY-SA
После того, как вы подобрали древесину, подходящую для вашего проекта, вам необходимо убедиться, что она правильно подготовлена.Некоторое количество древесины, например студийные панели, продается готовым к использованию. Большую часть древесины, которую вы покупаете в магазинах товаров для дома или у поставщиков древесины, необходимо готовить дома.
Первый шаг — отшлифовать древесину. Начните с более грубого листа наждачной бумаги и зашлифуйте его, чтобы минимизировать царапины. Во время работы вытирайте опилки влажной тканью. После шлифования смочите дерево губкой, пока оно не станет влажным на ощупь, и дайте ему полностью высохнуть. Еще раз отшлифуйте древесину наждачной бумагой зернистостью 220 до получения однородной массы.
При нагревании древесины выделяются пары. Особенно при работе с фанерой и студийными деревянными панелями убедитесь, что вы не горите слишком глубоко и не выделяете токсичные пары клея и других химикатов, которые могут присутствовать в древесине. Работайте в хорошо проветриваемых помещениях и используйте вентилятор для рассеивания дыма и безопасности.
Монтаж работы на бумаге на панель — Салли Херст
Мне нравится работать с бумагой, особенно с мелкими картинками, они менее «драгоценны», и с бумагой легче путешествовать, чем с панелями.Работа на бумаге также дает вам возможность обрезать, часто раскрывая более сильные композиции. Кроме того, я не люблю ловить картины за стеклом без необходимости, мне нравится видеть и чувствовать текстуру.
В этом году я создал несколько небольших картин маслом и холодным воском на специальной бумаге и замаскировал края. Было приятно оторвать ленту, открыв чистую четкую границу. Я обрамил пару и положил остальные в целлофан для прогулки по искусству в Испании, они прекрасно дополнили мои большие картины, и я подумал, что они понравятся людям.Но более одного человека отметили, что они думали, что это репродукции моих больших картин, ни одна из которых не продана. Поразмыслив, я почувствовал, что они застряли в целлофане, люди не чувствовали текстуры, а белая рамка гласила «печать». Для следующего мероприятия, в котором я принимал участие, я установил их на фанеру и обрамил их поплавком… они проданы!
Можно наклеивать на панель большие куски бумаги, но начните с малого, пока не будете уверены. У Памелы Коджи отличный видеоканал на YouTube.В одном она показывает, как установить большой кусок, а в другом — как расплющить большой кусок скрученной бумаги для монтажа.
Вам понадобится
- прочный клей, практическое правило — чем толще бумага, тем толще клей! Подойдет качественный ПВА, я использую GOLDEN Extra Heavy Gel.
- Распределитель или мастихин
- Панели из мдф или фанеры, покрытые разбавленным полиуретаном, GAC100 или средой Gloss для предотвращения проникновения кислот из древесины в бумагу.
- Силиконовые противни или вощеная бумага для размещения между работой и досками.
- Платы; доски для рисования или разделочные доски.
- Ваши работы на бумаге хорошего качества. Для картин маслом и холодным воском я использую Arches Huille или Canson Figures, оба предназначены для масляной живописи. Я также наклеиваю коллаграфические принты на Fabriano на панели и использую матовый лак или воск Дорланда, чтобы запечатать поверхность. Аналогичным образом можно монтировать акварели.
Я все еще использую малярный скотч, который образует границу, но это потому, что я прикрепляю бумагу для рисования к доскам для работы. .
Идет работа, демонстрируя бумагу, приклеенную к доске.Приклеивание ваших произведений искусства к доске или даже дешевой открытки или копировальной бумаги сохраняет ОБРАТНУЮ СПИНУ чистой … это действительно важно, так как воск или масляная краска отторгают клей! Я нарисовал их немного больше, чем квадратные фанерные панели размером 20 см, на которые они собирались установить.
Разметка углов на реверсе.Отметьте на обратной стороне вашего произведения искусства, чтобы указать положение панели.
Нанесите на панель клей или гель.При нанесении геля или клея убедитесь, что вы подходите к каждому краю и углу, будьте щедры!
Положите панно на бумагу.Совместите панель с отметками и опустите ее. Теперь осторожно переверните его, на этом этапе клей скользкий, и ваша панель может соскользнуть с места. Если у вас небольшая погрешность, это может привести к белой полосе!
Положите сверху кусок силиконовой бумаги для выпечки или вощеной бумаги, используя роликовый валик от центра к краю и во всех направлениях, пока вы не будете уверены, что он ровный и ровный. Бумага естественным образом впитает влагу из клея, что облегчит задачу через несколько минут.Если ваша бумага сильно изгибается, смочите обратную сторону и положите ее зажатой между впитывающей бумагой на ночь перед установкой.
Положите панель на другой лист силиконовой бумаги для выпечки или вощеной бумаги и положите сверху доску. На этой фотографии изображены четыре картины, сложенные в стопку. Я использую тяжелые доски, но вы можете использовать книги. Оставьте на ночь, не поддавайтесь искушению развернуть их раньше: если клей не высохнет полностью, ваша бумага будет порваться по краям, когда вы ее разрежете.
Разверните свои работы и с помощью очень острого ножа и коврика для резки срежьте лишнюю бумагу.Клей расплющится по бокам, но останется сухим, просто прорежьте его. Обрезайте углы, а не только до них, чтобы получить чистый угол.
На этом этапе, если вы хотите, вы можете окрасить край, чтобы потерять белую бумагу / чистое дерево. Я использую немного акрила того же цвета и протираю его тканью, он не прилипает к масляной краске, поэтому излишки легко счищать. Но не делайте этого с принтом или акварелью!
Наконец-то он в своей раме….
Как подготовить деревянные панели — для покраски акрилом, маслом и другими художественными материалами
Зачем использовать деревянные панели для покраски Есть много типов поверхностей, которые художники могут использовать для рисования изобразительного искусства.Брезент, прикрепленный к деревянным подрамникам, используется уже давно, а деревянные панели — еще дольше. Дерево прочнее и долговечнее, чем ткань холста или льна, и, следовательно, более архивно. Современные техники рисования, такие как заливка краской (например, Джексон Поллок) и склеивание в стиле коллажа, намного проще при использовании прочной ровной поверхности, такой как дерево. (Кстати, Поллок не использовал дерево для своих картин).
Правильная подготовка художника необходима для создания долговечных произведений искусства.Перед грунтованием и покраской необработанные деревянные панели необходимо герметизировать, чтобы влага не попадала на древесину, вызывая коробление и другие повреждения. Поэтому, купив деревянную панель, перед покраской необходимо выполнить два важных шага: герметизировать, чтобы не допустить попадания влаги, и затем загрунтовать, чтобы усилить адгезию между краской и деревянной панелью.
Меня все время спрашивают о разнице между этими двумя терминами для деревянных панелей.Щелкните здесь, чтобы увидеть отличную статью, которая проясняет любую путаницу между ними.
Где взять деревянные панелиЕсли вам посчастливилось иметь деревообрабатывающее оборудование, вы можете сделать деревянные панели самостоятельно или нанять плотника, который сделает их для вас. Вы также можете пойти в любой магазин, который продает древесину, купить лист ДВП (они бывают листами 4 x 8 дюймов) и заплатить им, чтобы они разрезали его для вас на нестандартные размеры. Листы стоят около 20 долларов, а плата за резку обычно составляет дополнительные 15 долларов (зависит от того, сколько разрезов).Тогда за разумную цену вы можете получить штабель деревянных панелей. В противном случае вы можете приобрести деревянные панели промышленного производства в художественных магазинах или на интернет-сайтах художников. Ampersand производит отличные панели хорошего качества. Это единственная известная мне коммерческая компания по производству панелей, которая должным образом герметизирует и грунтует свои панели под названием Gessobord. Менее дорогие версии доступны у Дика Блика и на других интернет-сайтах. Коммерческие панели могут поставляться с бортовыми стенками или без них (на панель наносится отдельная древесина для придания глубины сторонам), а также с покрытиями (такими как левкас или другие грунтовки) или без них.
У меня две проблемы с деревянными панелями промышленного производства. Я люблю работать с большими и нестандартными размерами. Коммерческие панели бывают только стандартных размеров с максимальной длиной около 40 дюймов с каждой стороны. Если вам нужен нестандартный размер или что-то больше 40 дюймов, вариантов не так много. Некоторые коммерческие компании предлагают панели на заказ, но доставка их вам может занять до шести месяцев (без шуток). В коммерческих панелях для окраски поверхности в основном используется ДВП, который может стать очень тяжелым при больших размерах.
Почему так важно подготовить деревянную панельМаляры, работающие масляными красками, должны герметизировать древесину, чтобы не дать кислому маслу в краске проникнуть в деревянную основу, что может вызвать гниение древесных волокон. Хотя у художников-акриловых красок такой проблемы нет, герметизация по-прежнему является важным шагом при использовании акриловой краски на дереве для устранения обесцвечивания, вызванного опорой (SID). SID — это явление, уникальное для акриловых красок. Опоры естественным образом содержат примеси, которые могут вызвать обесцвечивание любого светлого или прозрачного акрилового слоя, нанесенного на древесину, до янтарно-желтого цвета, если опора не герметизирована должным образом.Подробнее о SID на сайте GOLDEN.
Уплотнение (иногда называемое проклейкой) снижает вероятность деформации древесины из-за изменений влажности и, следовательно, добавляет важный процесс архивирования к вашим произведениям искусства, независимо от того, какой материал для рисования вы выберете. Герметизация также обеспечивает более легкое нанесение на поверхность последующих слоев краски.
Герметики часто путают с грунтовками. Герметик защищает нижележащий слой или материал. Обычно это должно быть глянцевое (или неабсорбирующее), чтобы должным образом защитить поверхность, создав барьер.Грунтовка — это фундаментный слой, усиливающий адгезию краски к основанию. Обычно грунтовка относится к покрытию, которое подготавливает поверхность к нанесению краски. Gesso — это грунтовка, а не герметик. Гессо при нанесении имеет сатиновую или матовую поверхность, является абсорбирующей по своей природе и, следовательно, не будет должным образом герметизировать древесину, если не используются несколько применений — и это все еще может не герметизировать.
Общее правило — нанести не менее двух слоев герметика непосредственно на необработанную древесину для защиты древесины.Затем поверх этих слоев герметика, когда они высохнут, нанесите грунтовку, чтобы (1) улучшить адгезию (2) вернуть зуб к поверхности и (3) отбелить поверхность для оптимизации цвета краски, нанесенной на нее.
Инструкции по подготовке деревянных панелей(1) Удалите пыль или мусор со всех открытых участков панели, включая боковые стороны и заднюю часть панели, сначала с помощью вакуума или сжатого воздуха, если очень пыльно, а затем протрите тканью из микрофибры (или другой безворсовой тканью). слегка смоченный (водой).
(2) Положите панель на стол, подперев ее на несколько дюймов по всем четырем углам банками, деревянными подпорками и т. Д., Чтобы можно было вытереть капли и упростить нанесение.
(3) Нанесите глянцевую акриловую среду на все открытые деревянные поверхности. GOLDEN GAC100 создан специально для этой цели. Это специальный тонкий состав полимерного акрила, который наносится на древесину, быстро впитывается и сводит к минимуму мазки кисти и текстуру. GOLDEN недавно изменили свой совет, заявив, что их Acrylic Gloss Medium лучше работает в качестве уплотнения, чем их среда под названием GAC100.Я по-прежнему предпочитаю использовать GAC100, потому что он тонкий и не создает мазков, таких как Gloss Medium. GOLDEN по-прежнему говорит, что оба работают нормально. Вы также можете использовать коммерческий пятновыводитель, такой как Kilz, который можно найти в магазинах товаров для дома.
Совет: дайте одной поверхности полностью высохнуть, прежде чем перевернуть ее, чтобы запечатать обратную сторону. Время высыхания может быть разным. Когда он высохнет на ощупь, его можно перевернуть, не прилипая к столу или другим предметам.
(4) Когда все открытые участки древесины герметизируются и полностью высыхают, древесина становится очень грубой.Это потому, что при нанесении этого первого слоя герметика текстура древесины увеличивается. Слегка отшлифуйте все поверхности, чтобы сгладить их, используя шлифовальный блок с зернистостью 220 или мелким шлифовальным блоком. Нет необходимости сильно шлифовать, достаточно просто провести наждачной бумагой.
(5) Протрите поверхности слегка влажной тряпкой после шлифовки или вакуумирования, затем нанесите второй слой герметика. Обычно достаточно двух герметизирующих слоев, чтобы дерево выглядело слегка сатинированным или блестящим. При желании нанесите больше слоев, если вы хотите получить более насыщенное покрытие.
(6) После того, как вы закончите нанесение всех слоев герметика и он станет сухим на ощупь, я рекомендую нанести один или два слоя грунтовки, например акрилового гипса, особенно на лицевую поверхность, чтобы восстановить поверхность зуба. Грунтовка панели, независимо от того, какую краску вы планируете в конечном итоге использовать, добавит второй процесс архивирования к вашим работам за счет усиления адгезии между вашим первым слоем краски и грунтовкой. Выберите грунтовку для всех поверхностей, включая заднюю и боковые стороны, для получения чистого белого профессионального вида.Однако все, что вам действительно нужно сделать, это загрунтовать лицевую сторону панели, которая будет окрашена. Подводя итог, вы хотите заделать все открытые участки древесины, но грунтовку можно нанести только на лицевую поверхность.
Для художников-акриловых красок один слой гипса лучшего качества, такого как GOLDEN’s Gesso, повысит прочность сцепления между запечатанным деревом и первым слоем акриловой краски. Для масляной краски достаточно грунтовки более низкого качества, так как масло проникает в слои иначе, чем акрил. Однако грунтовка более низкого качества не имеет высокого содержания пигмента для дополнительной прочности сцепления, необходимой для акриловых красок.
После высыхания гипса на ощупь его можно наносить акриловой краской. Чтобы нанести масляную краску, подождите 1-3 дня или больше.
Важно: В этой статье блога я предлагаю информацию о картинах изобразительного искусства, которые будут храниться и / или отображаться В ПОМЕЩЕНИИ. Для получения информации о проектах на открытом воздухе, таких как росписи по дереву , прочтите эту статью.
Дополнительная информация
Статья GOLDEN о подготовке панелей
Адгезия в красках и покрытиях
% PDF-1.5 % 1 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 1 >> эндобдж 6 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 2 >> эндобдж 9 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 3 >> эндобдж 14 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 4 >> эндобдж 19 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 5 >> эндобдж 24 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 6 >> эндобдж 29 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 7 >> эндобдж 34 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 8 >> эндобдж 39 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 9 >> эндобдж 44 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 10 >> эндобдж 49 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 11 >> эндобдж 54 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 12 >> эндобдж 59 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 13 >> эндобдж 64 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 14 >> эндобдж 69 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 15 >> эндобдж 74 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 16 >> эндобдж 79 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 17 >> эндобдж 84 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 18 >> эндобдж 89 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 19 >> эндобдж 94 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 20 >> эндобдж 99 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 21 >> эндобдж 104 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 22 >> эндобдж 109 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 23 >> эндобдж 114 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 24 >> эндобдж 119 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 25 >> эндобдж 124 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 26 >> эндобдж 129 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 27 >> эндобдж 134 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 28 >> эндобдж 139 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 29 >> эндобдж 144 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 30 >> эндобдж 149 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 31 >> эндобдж 154 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 32 >> эндобдж 159 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 33 >> эндобдж 164 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 34 >> эндобдж 169 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 35 >> эндобдж 174 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 36 >> эндобдж 179 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 37 >> эндобдж 184 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 38 >> эндобдж 189 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 39 >> эндобдж 194 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 40 >> эндобдж 199 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 41 >> эндобдж 204 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 42 >> эндобдж 209 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 43 >> эндобдж 214 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 44 >> эндобдж 219 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 45 >> эндобдж 224 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 46 >> эндобдж 229 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 47 >> эндобдж 234 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 48 >> эндобдж 239 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 49 >> эндобдж 244 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 50 >> эндобдж 249 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 51 >> эндобдж 254 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 52 >> эндобдж 259 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 53 >> эндобдж 264 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 54 >> эндобдж 269 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 55 >> эндобдж 274 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 56 >> эндобдж 279 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 57 >> эндобдж 284 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 58 >> эндобдж 289 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 59 >> эндобдж 294 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 60 >> эндобдж 299 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 61 >> эндобдж 304 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 62 >> эндобдж 309 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 63 >> эндобдж 314 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 64 >> эндобдж 319 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 65 >> эндобдж 324 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 66 >> эндобдж 329 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 67 >> эндобдж 334 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 68 >> эндобдж 339 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 69 >> эндобдж 344 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 70 >> эндобдж 349 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 71 >> эндобдж 354 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 72 >> эндобдж 359 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 73 >> эндобдж 364 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 74 >> эндобдж 369 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 75 >> эндобдж 374 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 76 >> эндобдж 379 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 77 >> эндобдж 384 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 78 >> эндобдж 389 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 79 >> эндобдж 394 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 80 >> эндобдж 399 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 81 >> эндобдж 404 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 82 >> эндобдж 409 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 83 >> эндобдж 414 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 84 >> эндобдж 417 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 85 >> эндобдж 420 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 86 >> эндобдж 423 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 87 >> эндобдж 426 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 88 >> эндобдж 429 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 89 >> эндобдж 432 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 90 >> эндобдж 435 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 91 >> эндобдж 438 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 92 >> эндобдж 441 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 93 >> эндобдж 444 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 94 >> эндобдж 447 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 95 >> эндобдж 450 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 96 >> эндобдж 453 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 97 >> эндобдж 456 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 98 >> эндобдж 459 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 99 >> эндобдж 462 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 100 >> эндобдж 465 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 101 >> эндобдж 468 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 102 >> эндобдж 471 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 103 >> эндобдж 474 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 104 >> эндобдж 477 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 105 >> эндобдж 480 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 106 >> эндобдж 483 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 107 >> эндобдж 486 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 108 >> эндобдж 489 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 109 >> эндобдж 492 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 110 >> эндобдж 495 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 111 >> эндобдж 498 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 112 >> эндобдж 501 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 113 >> эндобдж 504 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 114 >> эндобдж 507 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 115 >> эндобдж 510 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 116 >> эндобдж 513 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 117 >> эндобдж 516 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 118 >> эндобдж 519 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 119 >> эндобдж 522 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 120 >> эндобдж 525 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 121 >> эндобдж 528 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 122 >> эндобдж 531 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 123 >> эндобдж 534 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 124 >> эндобдж 537 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 125 >> эндобдж 540 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 126 >> эндобдж 543 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 127 >> эндобдж 546 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 128 >> эндобдж 549 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 129 >> эндобдж 552 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 130 >> эндобдж 555 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 131 >> эндобдж 558 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 132 >> эндобдж 561 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 133 >> эндобдж 564 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 134 >> эндобдж 567 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 135 >> эндобдж 570 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 136 >> эндобдж 573 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 137 >> эндобдж 576 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 138 >> эндобдж 579 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 139 >> эндобдж 582 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 140 >> эндобдж 585 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 141 >> эндобдж 588 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 142 >> эндобдж 591 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 143 >> эндобдж 594 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 144 >> эндобдж 597 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 145 >> эндобдж 600 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 146 >> эндобдж 603 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 147 >> эндобдж 606 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 148 >> эндобдж 609 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 149 >> эндобдж 612 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 150 >> эндобдж 615 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 151 >> эндобдж 618 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 152 >> эндобдж 621 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 153 >> эндобдж 624 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 154 >> эндобдж 627 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 155 >> эндобдж 630 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 156 >> эндобдж 633 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 157 >> эндобдж 636 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 158 >> эндобдж 639 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 159 >> эндобдж 642 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 160 >> эндобдж 645 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 161 >> эндобдж 656 0 obj> / BaseFont / Times-Roman / FirstChar 0 / LastChar 255 / Subtype / Type1 / ToUnicode 17728 0 R / Ширина [333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 278 556 556 611 278 611 444 564 250 250250250250250250250250250250 333 408 500 500 833 778 180 333 333 500 564 250 333250 278 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 278 278 564 564 564 444 921 722 667 667 722 611 556722 722 333 389 722 611 889 722 722 556 722 667 556 611 722 722 944 722 722 611 333 278 333 469 500 333 444 500 444 500 444 333 500 500 278 278 500 278 778 500 500 500 500 500 333 389 278 500 500 722 500 500 444480200480541250250250 333500 444 1000 500 500 333 1000 556 33389250250250250 333 333 444 444 350500 1000 333980 389 333 722 250 250 722 250 333 500 500 500 500 200 500 333760 276 500 564 333760 333400 564 300 300 333 500 453250 333 300 310 500 750 750 750 44 47 22 722 722 722 722 722 889 667 611 611 611 611 333 333 333 333 722 722 722 722 722 722 722 564 722 722 722 722 722 722 556 500 444 444 444 444 444 444 667 444 444 444 444 444 278 278 278 278 500 500 500 500 500 500 500 564 500 500 500 500 500 500 500 500] >> эндобдж 657 0 obj> эндобдж 658 0 obj> эндобдж 659 0 obj> эндобдж 660 0 obj> эндобдж 661 0 объект> эндобдж 662 0 obj> / BaseFont / Times-Bold / FirstChar 0 / LastChar 255 / Subtype / Type1 / ToUnicode 17730 0 R / Ширина [333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 278 556 556 667 278 667 444 570 250 250250250250250250250250250250 333555500500 1000 833 278 333 333 500 570 250 333250 278 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 333 333570 570 570 500 930 722 667 722 722 667 611 778 778 389 500 778 667 944 722 778 611 778 722 556 667 722 722 1000 722 722 667 333 278 333 581 500 333 500 556 444 556 444 333 500 556 278 333 556 278 833 556 500 556 556 444 389 333 556 500 722 500 500 444394220394520250250250 333500500 1000500500 333 1000556333 1000250250250250 333 333 500500 350500 1000 333 1000 389 333 722 250 250 722 250 333 500 500 500 500 220 500 333747 300 500 570 333747 333400 570 300 300 333 556 540 250 333 300 330 500 750 750 750 500 722 722 722 722 722 722 1000 722 667 667 667 667 389 389 389 389 722 722 778 778 778 778 778 570 778722 722 722 722 722 611 556 500 500 500 500 500 500 722 444 444 444 444 444 278 278 278 278 500 556 500 500 500 500 500 570 500 556 556 556 556 500 556 500] >> эндобдж 663 0 obj> эндобдж 664 0 объект> эндобдж 665 0 obj> эндобдж 666 0 obj> эндобдж 667 0 obj> поток Hbd`ab`ddwwwq s () J4031
Выбор материалов для хранения и демонстрации
Менеджерам коллекций, кураторам, регистраторам, консерваторам, архивариусам и библиотекарям часто приходится принимать трудные решения относительно надлежащего хранения и демонстрации материалов для сохранения исторических объектов и произведений искусства.Очень важно выбирать материалы, которые правильно содержат и поддерживают артефакты, не вызывая повреждений или ухудшения. Однако ориентироваться в музейном каталоге или каталоге архивных материалов может быть сложно. Чтобы еще больше усложнить процесс принятия решений, многие материалы, помеченные как «архивные» или «не содержащие кислоты» в каталогах, канцелярских товарах и магазинах для рукоделия, не обязательно подходят для длительного хранения коллекций.
В следующих таблицах показано, какие материалы приемлемы для использования при демонстрации и хранении предметов коллекции.Обратите внимание, что многие из этих материалов могут продаваться под разными названиями продуктов или торговых марок. При выборе продуктов, если тип материала неясен или есть вопросы о его пригодности для использования с коллекциями, свяжитесь с производителем и / или консерватором.
ПЛАСТИКОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ ЛИСТЫ
Не все пластмассы подходят для использования с коллекциями. Однако стабильные пластмассовые материалы, которые не выделяют газ, могут быть идеальными для безопасного размещения предметов коллекций, простоты обращения и поддержки.Пакеты, контейнеры, коробки и защитная пленка, изготовленные из соответствующих типов пластика, находят полезное применение в музеях, галереях, библиотеках и архивах.
Используется для изготовления пакетов, корпусов, подушек, пенопласта и листов для хранения или в качестве изделия из спряденного волокна. Химически инертен и очень стабилен. Иногда продается под торговыми марками Volara®, Ethafoam®, Trirod®, Colara®, Correx® или Tyvek®.Последний при правильном использовании является водонепроницаемым, но воздухопроницаемым: более гладкая сторона должна быть обращена к объекту. В общем, будьте осторожны, чтобы не допустить конденсации влаги на полиэтиленовых листах, и используйте буферные материалы, такие как бескислотная ткань, между объектом и пленкой. |
Доступен в листах, пакетах или вложениях.Иногда продается под торговыми марками Melinex®, Secol® или Mylar®. Листы продаются под торговой маркой Remay®. | |
Используется для изготовления ящиков, сумок и корпусов. Гофрированные полипропиленовые плиты производятся под торговой маркой Coroplast Archival®.Полипропиленовые ящики особенно полезны, когда складские помещения подвержены высокому риску наводнений или утечек воды, поскольку они водонепроницаемы. | |
Полиметилметакрилат (ПММА) | Выпускается в листах под торговым наименованием Perspex®, Plexiglas® или Lucite®. Используемые для остекления, они устойчивы к царапинам и имеют низкий статический заряд, а также УФ-фильтрацию. |
Избегайте использования пластика ПВХ (поливинилхлорида), поскольку он портится и выделяет соляную кислоту.Пластификаторы, используемые в ПВХ, могут влиять на фотографические материалы, такие как слайды, отпечатки и негативы, а также на резиновые материалы и современные пластмассы.
Также лучше избегать использования нитрата целлюлозы, ацетата целлюлозы (диацетат и триацетат) и полиуретанов, поскольку они могут рассыпаться со временем.
НАТУРАЛЬНЫЕ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ ТКАНИ, НИТИ И НАБИВКИ
Выбирайте неокрашенные материалы без проклейки. Ткани, нити и набивочные материалы могут использоваться для создания индивидуальных решений для хранения текстильных изделий и для поддержки предметов в коробках.
Неокрашенный, небеленый и неокрашенный хлопок | Можно приобрести в любом магазине тканей или в архивных каталогах, а также использовать для складских ограждений, набивки и в выставочных шкафах. Перед контактом с коллекциями ткани следует выстирать моющим средством, не содержащим фосфатов, например Lysol®.Хлопок можно найти как немедицинский, более эластичный материал под названием Stockinet®, который полезен для набивки и создания набивки в коробках или для покрытия подставок для экспонатов. Небеленые бязь можно использовать в качестве пылезащитных чехлов. Хлопок также можно найти в виде саржевой ленты, продающейся разной длины и ширины, а также в виде неокрашенной хлопковой нити для закрепления предметов. |
В наличии в магазинах тканей.Может использоваться аналогично хлопку, как указано выше. Лен и джут содержат больше лигнина и являются более абразивными волокнами, чем хлопок, поэтому лучше избегать прямого контакта с артефактом. |
Прокладка из неплавленого полиэстера | В наличии в магазинах тканей и товаров для рукоделия. Полезен как набивочный материал при создании подушек и опор для коллекций.Убедитесь, что он покрыт вымытым небеленым хлопчатобумажным бязем, чтобы волокна не цеплялись за поверхность предметов, а мелкие предметы не терялись внутри. |
Гибкий экструдированный пенополиэтилен или пенополистирол | Доступно в магазинах товаров для рукоделия и в архивных каталогах. Может использоваться для изготовления подносов внутри коробок и для поддержки коллекций с круглым дном (корзины, горшки) на полках.Полиэтилен выпускается под названиями Plastazote® и Ethafoam® и предпочтительнее полистирола, поскольку он не желтеет с возрастом. Мягкая пена с мелкими пузырьками, эти материалы являются инертными и неабразивными перед резкой, поэтому после придания им формы, соответствующей объекту, лучше всего сначала использовать подкладочный слой из полиэстера, заправленный внутри пены. |
Избегайте использования шерсти и войлока, так как они выделяют соединения серы, которые могут потускневать или разъедать металлы, выцветать перья и этнографические материалы, а также привлекать насекомых.
Нейлоновые нити или моноволокно, также известные как леска, использовать нельзя, потому что они выходят из строя и легко ломаются с возрастом. Однако, если леска уже находится на складе, следует использовать леску с прокладкой между объектом и леской.
Не используйте пенополиуретан, так как он становится кислым и со временем крошится.
Bubble wrap® (полиэтиленовые слои) следует использовать только для временного хранения и упаковки для транспортировки. Пузырьки могут оставлять неизгладимый отпечаток на многих материалах (красках, плексигласе), поэтому их всегда следует использовать с пузырьками на внешней стороне артефакта, а не в прямом контакте с объектом.Между ними следует нанести слой ткани или Тайвек®.
КОРПУСЫ, ОПОРЫ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Бумага и картон используются для изготовления коробок, папок, вспомогательного картона и в качестве материалов для чередования. Для сохранения коллекций музеев, галерей, библиотек и архивов следует использовать материалы, которые продаются как безкислотные, так и без лигнина. Платы Foamex® можно использовать для демонстрационных панелей. Нейтральные не совсем белые оттенки всех этих материалов предлагаются по эстетическим соображениям, а также для исключения риска растекания цвета в случае контакта с водой.
Обратите внимание, что любые бумаги или корпуса, используемые для хранения фотоматериалов, должны пройти тест на фотографическую активность (PAT), который является прогностическим тестом реакций между материалом корпуса и фотографическим материалом.
Бескислотные: бумага, салфетки, карты, картон | Бумага, помеченная как бескислотная, на момент производства имеет нейтральный или слабощелочной pH (pH 6.0 — 9,0). Многие бумаги, которые продаются как бескислотные, изготавливаются из древесной массы и со временем становятся кислыми и портятся по мере старения, поэтому важно проверять кислотность и заменять при необходимости. Полезно для упаковки и набивки. |
Без лигнина: бумага, карты, картон | Лигнин — это материал, содержащийся в древесной массе, который со временем может вызывать пожелтение и ломкость бумаги. Лигнин можно удалить в процессе изготовления бумаги, что делает бумагу более подходящей для хранения коллекций. Бумага, не содержащая лигнина и кислот, может называться бумагой на хлопковой основе. |
Буфер: бумага, ткань, картон | Буферизация нейтрализует кислоты, которые могут образовываться в бумаге, предотвращая миграцию кислоты и окисление с течением времени. Буферная бумага подходит для большинства складских помещений и особенно хороша для консервации растительных материалов. Однако они вредны для белковых материалов (кожи, шелка, шерстяного рога, костей и слоновой кости), а также могут влиять на красители, фотоматериалы (чертежи, цианотипы) и металлы. Буферная бумага содержит добавку, обычно 3,5% карбоната кальция, которая делает бумагу слабощелочной (pH 7,5-9,5). |
Без буферизации: бумага, салфетки, картон | Небуферизованная бумага имеет нейтральный pH и не содержит буферных агентов. Эта бумага менее эффективна, чем буферная бумага, в отношении поглощения кислот, выделяемых окружающей средой или объектами. Подходит для использования в случаях, когда большее количество буферизованной бумаги может вызвать повреждение коллекций.По этой причине покупайте небуферизованную бумагу для смешанных коллекций, если покупка обеих не является вариантом. |
Цеолиты — это молекулярные сита, встроенные в бумагу или картон. Цеолиты улавливают газообразные загрязнители, которые либо присутствуют в окружающей среде, либо образуются в результате разрушения артефакта. Артефакты, заключенные в цеолиты, обеспечивают дополнительную защиту. Продается под торговой маркой Micro-Chamber® для чередования бумаги и шкафов для хранения вещей и NielsenBainbridge ArtCare® для матбордов. | |
МДФ нулевого качества, Medite (МДФ без связующего), качество Sundela K (не сорт A), морская фанера | Эти материалы можно использовать в качестве досок, но они не должны напрямую контактировать с артефактами. Их следует обработать барьерной фольгой или акриловым лаком, так как они могут быть источником органических кислот. |
4
264 S. 23rd Street, ФИЛАДЕЛЬФИЯ, ПЕНСИЛЬВАНИЯ 19103, т. 215.545.0613, ф 215.735.9313, www.CCAHA.ORG
Акриловые и полиэтиленовые плиты | Эти материалы, которые часто встречаются под названиями Perspex® и Correx®, являются стабильными и инертными (см. Приведенную выше таблицу пластиковых контейнеров). Это твердые прочные смолы, которые можно использовать для изготовления опор или опор вместо дерева. |
Обычная бумага, папиросная бумага, гуммированная бумага, фотоконверты из пеноматериала Foamcore® и пергамина со временем становятся кислыми, что приводит к обесцвечиванию и разрушению органических объектов, контактирующих с ними, а также ускоряет коррозию металла и расстекловывание стекла.Глассин, в частности, в средах с очень высокой относительной влажностью имеет тенденцию становиться липкими, а в очень сухих условиях может становиться хрупким, создавая острые края, которые могут поцарапать поверхность заключенного артефакта.
Следует избегать использования древесных и композитных плит, включая фанеру, ДСП, ДСП и ДВП, поскольку они выделяют вредный фенол или карбамидоформальдегид, который образует органические кислоты. Формальдегид реагирует с другими материалами с образованием муравьиной кислоты, которая очень разрушительна. Фенолы и формальдегид также опасны для здоровья людей.
В случае, если может потребоваться древесина, важно, чтобы она была герметичной. Барьерная фольга — лучший метод: это газонепроницаемая металлическая фольга, герметизированная между слоями инертной пластиковой пленки, такой как PP004 (Moistop®) и Marvelseal 360®. Заклейте края алюминиевой лентой. Не протыкайте фольгу. Альтернативный метод — использование акрилового лака, который не выделяет вредных паров. Подходят Dacrylate®, Sealbond RJ119® и Cuprinol Enhance®. Наносите минимум 3 слоя и дайте им полностью высохнуть между нанесениями.
Если необходимо использовать древесину, используйте выдержанную ель, красное дерево, орех, липу, тополь и бальзу или фанеру для наружных работ, а также МДФ (древесноволокнистую плиту средней плотности) с клеями, не содержащими формальдегид.
Гранулы не следует использовать, если не проверять их регулярно, так как они могут привлекать вредителей и разрушаться при намокании.
КЛЕЙ
Клеи, даже те, которые продаются как «архивные», никогда не должны находиться в непосредственном контакте с коллекциями. Некоторые избранные ленты и клеи можно использовать для изготовления ограждений и герметизации витрин.
Скотч и двусторонний скотч (только двусторонний скотч 3M 415) | Имеются разной ширины для различных применений. Может использоваться для изготовления ящиков и ограждений. |
Клеи на основе сополимеров этилена и винилацетата: клеи-расплавы или эмульсии для ламинирования, такие как EVACON-R. Клей HMG на нитрате целлюлозы, UHU Clear | Особо разработанный непластифицированный двусторонний клей для архивной бумаги с нейтральным pH. Используется для изготовления коробок и корпусов из бескислотного картона. Некоторые из них имеют продолжительность жизни не более 6 месяцев. |
Акриловый клей HMG Paraloid B72, эпоксидная смола Evode | Может использоваться как клей для отображения меток объектов в областях, где присутствуют артефакты. |
Лента из политетрафторэтана (PTFE) | Используется для отображения материалов в рамке. Его можно растянуть по краю стекла, прежде чем вставить на место. Лента расслабляется и заполняет зазор между стеклом и рамой, удерживая ее на месте. |
Самоклеящаяся льняная петельная лента | Может использоваться для навешивания ковриков на окна и крепления уголков для фотографий; никогда не применяйте его непосредственно к объекту.Это не желтеющий клей, чувствительный к давлению. Лента, покрытая акриловым клеем архивного качества с нейтральным pH, имеет большое количество нитей и защитную бумагу. Может быть активированным водой или самоклеящимся. Часто встречается под названием Lineco®. |
Будьте осторожны при использовании эмульсии поливинилацетата (PVA) и клеев на основе карбамида-формальдегида, поскольку они выделяют уксусную кислоту, которая может разъедать различные материалы, особенно металлы. Перед их использованием подумайте, какие артефакты будут храниться в вольере, в котором использовался клей.Избегайте использования резиновых клеев, выделяющих серу и разлагающихся под воздействием света, становясь хрупкими. Также следует избегать использования резиновых герметиков, так как они выделяют уксусную кислоту и вредные пары.
ПРИЛОЖЕНИЯ, ЭТИКЕТКИ, ПОКРЫТИЯ И КРАСКИ
Материалы коллекций иногда требуют маркировки и прилагаемой документации. Крайне важно не использовать ручки и самоклеящиеся этикетки, а также липучки Velcro®, Blu Tac®, малярный скотч и липкую ленту. Для крепления должны использоваться материалы, прошедшие проверку на безопасность (Oddy test), такие как покрытия и краски.
Штифты металлические в полиэтиленовой оболочке | Допускается к использованию при необходимости. |
Этикетки из спанбонд из полиэстера | Этикетки, также называемые Tyvek®, можно аккуратно прикрепить к материалам, используя небеленую хлопковую ленту или шнур. |
Чернила и акриловый лак (Paraloid B72®), растворенные в ацетоне | Может использоваться для записи регистрационных номеров на охраняемых участках в скрытой части объекта. |
Может использоваться в качестве герметика, а также для покрытия полов и поверхностей в складских помещениях, поскольку он устойчив к ультрафиолетовому излучению, ударам и вибрации, коррозии, термоциклированию и имеет низкое содержание летучих органических соединений. |
Анодированный алюминий, сталь с порошковым покрытием, хромированная сталь, обожженная эмаль (только в том случае, если она была проверена на надлежащую выпечку путем проведения испытания на истирание метилэтилкетоном)
Любой из этих металлов можно использовать в качестве покрытия для мяса, поскольку они устойчивы к коррозии, износу и не выделяют летучих органических соединений. | |
Предпочитайте мягкие карандаши 4B / 6B для бумаги и картона, твердые графитовые карандаши 4B / 6B для опор с полимерным покрытием и стойкий черный маркер Sharpie® только для пластиковых корпусов. |
Избегайте использования металлических штифтов без оболочки, которые могут разъесть или испачкать при контакте с металлическими предметами. Любой другой металл, не покрытый соответствующими герметиками, также может быть подвержен химическому выделению газов или коррозии, поэтому его следует избегать. Не используйте масляные или латексные краски и лаки.
Любое липкое вещество или клей, нанесенное непосредственно на объект, необратимо и может вызвать химическое разрушение. Клеи, чувствительные к давлению, со временем выйдут из строя, а этикетки будут потеряны.
СТЕЛЛАЖ
Материалы для стеллажей могут быть разными, от дерева до металла, и в рамках этих категорий существует несколько вариантов. Однако лучший материал для хранения музейных коллекций — стальные шкафы с порошковым покрытием с подвижными полками. Металл как преимущество в том, что он прочный, долговечный и гибкий. Избегайте использования стеллажей, покрытых запеченной эмалью, поскольку они со временем выделяют пары.
Стеллажи из массива дерева можно использовать в коллекционных хранилищах, это более дешевый вариант, но он менее прочен и прочен.Может также выделять кислые пары в отходящих газах. По этой причине, если он используется, лучше всего покрыть его двумя слоями полиэтиленового лака. Фанера с покрытием Formica также может быть безопасным вариантом для стеллажей. Тем не менее, всегда учитывайте условия хранения при покупке новых стеллажей.
Правила хранения и демонстрации картин — Примечания Канадского института охраны природы (CCI) 10/3
Введение
Основной принцип хранения и демонстрации картин — хранить их в безопасной и стабильной среде.В этой записке будут рассмотрены физические аспекты хранения и демонстрации, а также описаны лучшие методы сохранения картин в таких ситуациях. Для получения дополнительной информации о факторах окружающей среды, таких как свет, относительная влажность, температура, загрязнение и биологическая активность при хранении и демонстрации, см. CCI Note 10/4 Рекомендации по окружающей среде и дисплею для картин.
Рекомендации в этом примечании относятся в первую очередь к безопасному хранению и демонстрации картин и картин в рамах на подрамниках или ситечках.Картины без рамы на открытке или панели (без подрамника или ситечка) следует хранить в горизонтальном положении в подходящих ящиках или ящиках (см. CCI Note 11/2 Хранение работ на бумаге). Картины на холсте, которые не прикреплены к подрамникам или сеткам, можно хранить в горизонтальном положении на стеллажах или в ящиках. Для крупногабаритных картин потребуется специализированное хранилище. Если вы столкнетесь с негабаритными произведениями искусства, обратитесь за советом к специалисту по консервации по вопросам хранения и демонстрации. Рекомендации по хранению миниатюр и картин на других подставках приведены в CCI Note 10/14 Уход за картинами на слоновой кости, металле и стекле.Перед проектированием собственного хранилища всегда рекомендуется проконсультироваться с другими организациями относительно различных вариантов и решений, которые могут помочь вам удовлетворить ваши потребности.
Кладовая
Помещение для хранения картин предъявляет особые требования к хранению произведений искусства. Это помещение должно быть предназначено только для хранения наследия и коллекций произведений искусства. Хранение предметов, не предназначенных для сбора (например, инструментов, материалов для мастерских, опор, стеллажей, уборочного инвентаря и т. Д.) должны находиться в отдельном помещении для хранения.
Ниже приведены основные соображения при выборе места для хранения картин:
- Основные требования к любой системе хранения — физическая безопасность и доступность.
- Помещения для хранения коллекций должны быть заперты и доступны только уполномоченному персоналу.
- Хранение коллекций должно контролироваться окружающей средой с помощью системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, способной обеспечивать безопасный диапазон температуры и влажности круглый год.
- Избегайте складских помещений на чердаках и подвалах, поскольку чердаки могут испытывать сильную жару и сухость, а подвалы могут быть влажными и уязвимыми для затопления (из-за утечек грунтовых вод и подвесных труб).
- При выборе места рядом с внешней стеной имейте в виду, что стены по периметру здания часто могут испытывать колебания температуры и относительной влажности. Стены по периметру могут быть источником влаги, особенно если стены плохо изолированы или не имеют надлежащей пароизоляции.
- Маршрут движения между складскими помещениями и выставочными площадками должен быть как можно более прямым, избегая узких углов и лестниц.
- В складском помещении должно быть достаточно свободного места для перемещения произведений искусства (подменное пространство).
- Не размещайте блоки для хранения в местах, подверженных вибрации.
Поиск и извлечение произведений искусства из хранилища
Внедрите систему регистрации для четкой записи содержимого каждой единицы хранения по стеллажу или полке и нанесите ярлыки на каждый экран, чтобы идентифицировать его запасы или содержимое.Это уменьшит количество ненужных операций по поиску или идентификации произведений искусства. Многие учреждения внедрили систему штрих-кода для поиска, идентификации и поиска произведений искусства на хранении. Это недорогая, но очень эффективная локаторная система.
Подготовка картины к хранению
Обрамление
Перед тем, как картины поступят на хранение, желательно снабдить их рамами и защитными опорными плитами (как описано в CCI Примечания 10/10 опорные плиты для картин на холсте и 10/8 обрамление картины).Некоторые современные и современные картины остаются без рамы, потому что окрашенные края считаются неотъемлемой частью произведения искусства, которое можно увидеть на выставке. Для хранения такие картины должны быть защищены рамкой для транспортировки и хранения (HTS) (см. Рисунки 2, 3 и 4 в документе CCI Note 10/16 Упаковка картины). Рама HTS исключает возможность контакта с краями или поверхностью картины во время транспортировки или хранения.
Упаковка или закрепление в таре
Картины и рамы лучше всего хранить таким образом, чтобы защитить их от повреждений, вызванных физической силой, пылью, грязью и водой.С последними тремя веществами можно справиться, обернув и запечатав картину полиэтиленом или майларовой пленкой. Это обеспечивает видимость и при этом защищает произведения искусства. Если упаковка не подходит, особенно если это из-за проблем с состоянием или хрупкого импасто, тогда произведения искусства меньшего размера могут храниться в контейнере. Контейнеры могут быть изготовлены по индивидуальному заказу с использованием стабильных материалов, таких как Coroplast и бескислотный многослойный матовый картон, или приобретены в виде готовых коробок у поставщиков консервационных материалов. Более крупные объекты можно закрепить, как описано выше, в раме HTS .Его можно закрыть полиэтиленовой пленкой, обернуть вокруг рамы или прикрепить скобами к краям отверстия HTS .
Временное хранилище вертикальное у стены
Прислонять картины к стене, особенно потому, что она часто превращается в стопку картин, не рекомендуется в качестве стратегии хранения. Сложенные друг на друга картины уязвимы как для физического повреждения от соприкосновения друг с другом, так и от столкновения со стороны прохожих. Если необходимо штабелирование, в качестве временной меры, картины могут быть помещены на противоскользящие мягкие блоки для предотвращения соскальзывания (как описано в CCI Note 10/2 Изготовление мягких блоков) и сложены с использованием листов картона в качестве разделителей (Рисунок 1). .Дополнительные соображения включают:
- Картины должны располагаться на высоте не менее 7–10 см (3–4 дюймов ) над полом, чтобы защитить их от грязи, пыли и возможного контакта с водой. Это расстояние может быть обеспечено за счет мягких блоков.
- Таким образом можно складывать не более четырех-пяти картин.
- Картон или другой жесткий картон должен быть помещен в качестве разделителя между каждым произведением искусства.
- Разделительные доски должны быть немного больше, чем произведения искусства, на которых они расположены.
- В идеале картины или рамы одинакового размера можно складывать вместе. Если картины разного размера, поместите самую большую у стены, затем следующую по размеру и так далее до самого маленького.
- Поверните последнюю картину снаружи стопки внутрь к разделителю, чтобы случайно не повредить поверхность краски.
- Сложите декоративные рамы в стопку лицевой стороной наружу, в сторону от стены, чтобы максимально уменьшить вес хрупких украшений. Во всех случаях угол укладки должен быть достаточно безопасным, чтобы картины не скользили.
- В любом месте временного хранения, где могут быть подвесные трубы, картины и рамы должны быть покрыты полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить их от капель воды с потолка.
- Если картины должны оставаться сложенными более короткого периода времени, и особенно при наличии пешеходного движения, оцепите или изолируйте непосредственную территорию с помощью временных барьеров или маркеров.
Рисунок 1. Временное хранилище у стены.
Складские единицы и стратегии
Многоцелевые полки для хранения с прорезями (статические)
Многоцелевые полки с прорезями для хранения представляют собой простой и недорогой способ компактного хранения произведений искусства в вертикальной или горизонтальной ориентации. На рис. 2 показаны два таких агрегата.В одном блоке есть вертикальные полки, на которых можно разместить картины разного размера. Вертикальные слоты для хранения обычно предназначены для размещения более чем одного произведения искусства, и при укладке картин следует соблюдать инструкции, описанные в предыдущем разделе. Средний блок, показанный на рис. 2, имеет горизонтальные полки для хранения хрупких или поврежденных картин (краской вверх) или произведений искусства без рам. Обычно эти стеллажи статичны, что означает, что именно произведения искусства нужно размещать на полках, а затем поднимать и / или вынимать.Плоские полки для хранения можно сделать раздвижными и убирающимися с помощью соответствующей фурнитуры. Это улучшило бы их функцию; произведения искусства можно было поднимать с поверхности полки, не рискуя задеть следующую полку.
Квартиры можно купить готовыми или построенными из фанеры. При строительстве из фанеры:
- Выберите фанеру средней плотности (MDO), например Crezon, которая является отличным материалом для стеллажей.
- Отшлифуйте любые деревянные поверхности и закройте их двумя слоями высококачественной акриловой латексной краски для наружных или внутренних работ.
- Используйте акриловый латексный лак, если требуется прозрачное покрытие.
- Прикрепите гладкий амортизирующий материал (например, гофрированный пластик с двойными стенками) к нижней части полок, чтобы не поцарапать задние края молдингов при перемещении рам в пазы и выходе из них.
- Используйте листы картона для разделения картин, сгруппированных в одном вертикальном отсеке для хранения.
- Не надо переполнить полки.
- Упростите транспортировку за счет маркировки краев картонных разделителей, чтобы легко идентифицировать работы.
- Накройте ящики для хранения пластиковой пленкой, чтобы защитить их от пыли и протекания воды.
- Уменьшите количество ненужных операций за счет нумерации и документирования содержимого каждой полки.
Плоские выдвижные стеллажи для хранения доступны в виде шкафов для карт. Эти шкафы обычно изготавливаются из металла с порошковым покрытием и содержат ряд уложенных друг на друга выдвижных ящиков глубиной, способных вместить рамы меньшего размера и большинство картин размером с мольберт.Эти устройства обеспечивают определенную степень защиты от повреждения водой и резких колебаний относительной влажности.
© Правительство Канады, Канадский институт охраны природы. CCI 122426-0005Рис. 2. Универсальное хранилище с вертикальными и горизонтальными полками с прорезями.
Грохоты раздвижные
Раздвижные ширмы — самый безопасный и удобный способ хранения «подвесных» полотен (рис. 3). Раздвижные экраны эффективно используют пространство и позволяют легко просматривать, исследовать и извлекать картины.Выдвижные экраны представляют собой стратегию хранения высокого класса. При покупке этих устройств необходимо учитывать не только стоимость оборудования, но и модификацию пола и потолка с учетом возможности выдвижения экранов, а также установку. Экраны из жесткой проволочной сетки, опирающиеся на металлический каркас, можно приобрести у коммерческих поставщиков. Подвесными стеллажами можно легко управлять, а грохоты можно замедлять и останавливать вручную. Каждый экран должен быть прикреплен к подвесной направляющей и напольной направляющей на колесах.Это позволяет выдвигать каждый экран, обеспечивая легкий доступ к картинам. Системы, в которых используется только одна подвесная направляющая без напольной направляющей, могут иметь тенденцию к раскачиванию.
Два человека должны развешивать или снимать картины или рамы среднего и большого размера со стеллажа. Картины и рамки крепятся к экрану с помощью разных подвесок в зависимости от типа экрана (рисунки 4, 5 и 6). Обе стороны каждого экрана могут быть заняты, а картины и рамы могут быть подвешены практически в любом месте, учитывая открытую конструкцию экранов из жесткой металлической проволоки.Перед заказом раздвижных ширм подготовьте план размещения своей коллекции, чтобы максимально использовать пространство.
© Правительство Канады, Канадский институт охраны природы. CCI 122426-0006Рисунок 3. Система хранения с использованием раздвижных экранов.
Подвесные рамы и картины на раздвижных ширмах
Следующие ниже приспособления для подвешивания можно использовать для прикрепления картин и рам к раздвижному экрану с открытой сеткой. Всегда прикрепляйте подвесные устройства к самому тяжелому элементу, которым обычно является рама (как показано на рисунках 4, 5 и 6 ниже).Если вспомогательная опора для картины (подрамник или сетка) тяжелее или прочнее рамы, то подвесные устройства не следует прикреплять к раме.
Крюк для подвешивания C-образный укороченный с концом под болт
Как показано на рисунке 4a, C-образный крюк с концом для болта (или рым-болт, вырезанный для получения C-образной формы) прочно прикреплен к скользящему экрану с помощью гаек и шайб с обеих сторон экрана. Затем на эти крючки можно повесить проушины или подвесы с D-образным кольцом, установленные на задней части рамы.Вся фурнитура должна быть точно выровнена, чтобы крючки соответствовали крючкам. Убедитесь, что C-образный крюк имеет достаточную кривизну, чтобы картина не соскользнула, если ее толкнуть или слегка сдвинуть. Отрежьте выступающий конец болта, чтобы он не выходил за заднюю часть экрана. Эта система требует, чтобы два человека повесили что-либо, кроме небольших картин, потому что требуется некоторая манипуляция (опрокидывание) картины, чтобы повесить проушины для винтов или D-образные кольца на крючок с буквой «C».
Точно так же С-образные крючки можно использовать для подвешивания произведений искусства на твердой поверхности дисплея, как показано на Рисунке 4b. Всегда необходимо следить за тем, чтобы точку крепления к стене нельзя было легко сместить, особенно если нет средств для ее закрепления за видеостеной (как на рисунке 4a). Система анкеровки (как показано на рисунках 10a и 10b) предотвратит ослабление конца винта C-образного крюка от стены.
© Правительство Канады, Канадский институт охраны природы. CCI 122426-0018Рисунок 4а. Рама прикрепляется с помощью проушины к C-образному крючку, закрепленному в открытом сетчатом скользящем экране через отверстие в стойке. © Правительство Канады, Канадский институт охраны природы. CCI 122426-0019
Рисунок 4b. Анкер фиксирует C-образный крюк в стене. Крючок крепится к раме с помощью проушины.
Крючок L-образный
L-образный крюк по сути идентичен C-образному подвесному крюку с болтовым концом.Он отличается тем, что L-образная вешалка позволяет одному человеку повесить картину на раздвижной системе хранения экрана (рис. 5а). Эти две подвесные системы (C- и L-образные крючки) часто используются в складских помещениях, которые достаточно велики, чтобы выделить отдельное место для хранения каждой картины.
Как и в случае с C-образным крючком, если L-образный крючок используется для подвешивания произведения искусства на прочной стене для выставки товаров, важно убедиться, что конец винта надежно закреплен в стене. В случае рисунка 5b он закреплен с помощью анкера (как показано на рисунках 10a и 10b).
© Правительство Канады, Канадский институт охраны природы. CCI 122426-0020Рисунок 5а. Рама прикрепляется с помощью проушины к L-образному крючку, закрепленному в открытом сетчатом скользящем экране через отверстие в стойке. © Правительство Канады, Канадский институт охраны природы. CCI 122426-0021
Рисунок 5b. Анкер прикрепляет L-образный крюк к стене. Крючок крепится к раме с помощью проушины.
Крючок S-образный
Крючок S-образной формы (рис. 6) используется как для временного, так и для длительного хранения на выдвижных стеллажах. Относительная легкость, с которой эти крючки можно снимать и перемещать, обеспечивает гибкость при хранении картин. Для установки крючков необходим доступ только к одной стороне экрана, что можно сделать, продев их через отверстия в экране. Однако следует соблюдать осторожность при удалении или замене рисунка на экране, поскольку эти крючки не прикреплены прочно к экрану и могут легко смещаться.При замене или удалении картин с экрана убедитесь, что S-образные крючки не расшатываются, не падают и не задевают другие картины внизу. Для установки и снятия картин с этой подвесной системы требуются два человека.
© Правительство Канады, Канадский институт охраны природы. CCI 122426-0022Рис. 6. Рама прикрепляется с помощью проушины к S-образному крючку, закрепленному в открытом сетчатом скользящем экране через отверстие в стойке.
Приспособления для подвешивания дисплеев
Есть несколько вариантов навешивания фурнитуры для установки на спинки каркаса. Важно определить максимальный вес, который может выдержать каждое подвесное устройство, чтобы оно могло выдержать совокупный вес рамы, окраски и остекления, если таковые имеются.
Крепеж к раме
Всегда лучше прикреплять подвесные детали к задней части рамы, а не к задней части вспомогательной опоры картины (подрамника или сетчатого фильтра), потому что, как было сказано ранее, рама обычно тяжелее и прочнее.Выбирайте основную раму, а не лайнер или внутреннюю раму. Вкладыши и внутренние рамы не всегда хорошо прикреплены к основной раме, часто бывают неглубокими или узкими и могут треснуть при установке шурупов. Всегда проверяйте толщину элемента рамы, в которую вы ввинчиваете винт. Выберите винт (или проушину) подходящего размера, который не пробьет лицевую сторону рамы, вызывая повреждение древесины и отделки поверхности. При измерении длины винта учитывайте минимум 1.5 см зазор между кончиком винта и лицевой стороной элемента рамы. Кончики шурупов, даже если они не проникают сквозь переднюю часть рамы, могут вызвать образование ямок на декоративной поверхности, если кончик шурупа подходит слишком близко к поверхности дерева. В конечном итоге это приведет к растрескиванию и потере декоративных слоев над ямкой.
проушины
Две проушины для винтов обычно устанавливаются на раму для размещения провода для изображения, который затем прикрепляется петлей к подвесному оборудованию на видеостене.В качестве альтернативы и предпочтительнее, винтовые проушины, установленные на раме, могут быть прикреплены непосредственно в двух точках к подвесному оборудованию на стене (или к раздвижному экрану при хранении). Эта последняя стратегия подвешивания имеет большое преимущество в том, что она устраняет риск отказа провода. По мере старения графического провода он может потрепаться и сломаться. Винтовые проушины бывают разного размера и веса. Выбор того, что использовать, зависит от размера и веса картины и рамы, а также от глубины рамы. К недостаткам использования проушин винта можно отнести длину винта, которая часто бывает большой и не может использоваться на неглубокой раме, и размер проушины винта, которая часто заметно выступает из задней части картины и рамы.
D-кольца
D-образные кольца, также известные как «подвески для зеркал» или «кольцевые подвески», представляют собой D-образные кольца, продетые через плоскую складку металла (рис. 7a и 7b). D-образные кольца плотно прилегают к раме, когда они не используются, но откидываются вверх для установки на подвесное оборудование на стене. Вешалки с D-образным кольцом бывают разных размеров. Самые маленькие имеют одно отверстие для винтового крепления. Более крупные имеют два или более отверстий. Каждый конкретный размер рассчитан на определенный максимальный вес.Превышение этого веса может привести к поломке D-образного кольца. Кольца располагаются лицом друг к другу, если используется провод, или размещаются параллельно, как показано на рисунках 7a и 7b, если они должны быть прикреплены к подвесному оборудованию, установленному на стене или на раздвижном экране.
© Правительство Канады, Канадский институт охраны природы. CCI 122426-0010 © Правительство Канады, Канадский институт охраны природы. CCI 122426-0023Рисунки 7a и 7b.Подвесная система с D-образным кольцом на одном винте.
Приспособления для подвешивания тяжелых картин
Очень тяжелые картины превышают предел веса обычных резьбовых проушин и D-образных колец. В этих случаях можно купить специальные резьбовые проушины увеличенного размера. Вешалки следует прикреплять непосредственно к оборудованию, закрепленному на стойках в стене, или можно использовать цепи для соединения подвесного оборудования с S-образными крюками. Для исключительно тяжелых картин используйте металлические вешалки для шипов или традиционные французские шипы (рис. 8), которые выдерживают вес картины по всей ее ширине.
Французские шипы могут быть изготовлены путем отрезания нескольких коротких секций из 18 фанеры мм (3/4 дюйма ), размер которых соответствует ширине верхнего края задней части рамы. Угол 45 ° разрезается вдоль длинной оси фанеры, и половина разреза (обозначена буквой «A» на Рисунке 8) прикрепляется к раме с помощью длинных винтов. Эта половина совмещена со второй половиной, которая прикреплена к видеостене (обозначена буквой «B» на рис. 8) над опорной балкой. Вдоль задней части верхнего края рамы необходимо прикрепить несколько французских шипов.После установки французских шипов картину просто поднимают так, чтобы часть шипа, прикрепленная к раме, подходила поверх шипа на стене. Распорки из фанеры той же толщины, что и планки, могут быть прикреплены либо к раме, либо к стене по нижнему краю, чтобы обеспечить равномерное расстояние от стены между верхним и нижним краями картины.
© Правительство Канады, Канадский институт охраны природы. CCI 122426-0013Рисунок 8.Схема французского шипа.
Проволока для изображения
Как описано выше в разделе «Винтовые проушины», проволока для картин — не лучший выбор для подвешивания картин, особенно крупногабаритных или тяжелых картин и рам. Проволока может заржаветь, ослабнуть или износиться и сломаться в точках контакта с настенными вешалками; картины могут легко смещаться по центру; а излишки проволоки для картин могут повредить картины, прижав их к обратной стороне холста. Если для картин меньшего размера (мольберта и мельче) выбирается проволока для картин, используйте кабельные жилы с пластиковым покрытием, которые не изнашиваются и не ржавеют.Убедитесь, что задняя панель картины защитит картину от любого возможного контакта с проволокой (подробности по задним плитам см. В CCI Note 10/10 Backing Boards for Painting on Canvas).
Подобно проушинам для винтов и D-образным кольцам проволока рассчитана на весовые нагрузки. Знайте вес вашей картины и рамы, чтобы выбрать правильную проволоку. Не складывайте трос вдвое, чтобы увеличить предел веса. Одна из нескольких нитей неизбежно будет растягиваться сильнее и будет чрезмерно напряжена под действием полной весовой нагрузки, что сделает обрыв одной проволоки за раз с высокой вероятностью.Убедитесь, что провод, пропущенный через проушины для винтов или D-образные кольца, надежно закреплен, намотав немного лишнего провода на себя. Оставьте достаточно провисания проволоки, чтобы ее можно было прикрепить к стене в двух точках. Это упростит выравнивание картины и предотвратит падение картины, если одна из вешалок ослабнет.
Узнай свою стену, прежде чем повесить картину
Важно убедиться, что выбранная вами подвесная система совместима с настенной системой в вашем выставочном пространстве.Возможно, потребуется установить специальные выставочные стены или изменить существующие стены, чтобы лучше разместить висящие картины. Если стена сделана из фанеры, подвесные крючки, закрепленные гвоздями (рис. 9) или подвесные крючки с резьбовыми концами, будут удерживать картины без анкеров или заглушек. Для безопасного прикрепления подвесного оборудования к пустотным стенам, например гипсокартону и пустотелому блоку, просверлите отверстия и вставьте дюбели или раздвижные анкеры (рисунки 10a и 10b). В стенах из кирпича, гипса, камня или заливного бетона также потребуются просверленные отверстия с дюбелями, в которые можно закрепить подвесные крючки с резьбой.
© Правительство Канады, Канадский институт охраны природы. CCI 122426-0017Рисунок 9. Подвесной крючок и гвоздь. © Правительство Канады, Канадский институт охраны природы. CCI 122426-0002 © Правительство Канады, Канадский институт охраны природы. CCI 122426-0004
Рисунки 10a и 10b. Два примера дюбелей и анкеров.
Доступны альтернативные подвесные системы, которые крепятся к верхней части стены.В их основе лежат традиционные деревянные направляющие для картин с металлическими направляющими. Картины можно подвешивать к этим рельсам с помощью металлической или пластиковой проволоки (металл более прочен и, следовательно, безопаснее) или металлической цепочки. Преимущества таких систем:
- универсальность в размещении на дисплее
- Нет необходимости делать и заделывать дыры в стене при каждой смене картин
Факторы, которые следует учитывать при выборе места отображения
Для получения дополнительной информации по этому вопросу см. CCI Note 10/4 Рекомендации по окружающей среде и дисплею для картин.
Не вешайте картины в местах, где они могут касаться или задеваться прохожими (например, в узких коридорах или на лестничных клетках). Веревочные барьеры, платформы или разметка пола в выставочных галереях часто используются для того, чтобы посетители не подходили слишком близко к картинам. Знаки также могут помочь посетителям не прикасаться к произведениям искусства. Во многих галереях установлены датчики движения, срабатывающие на определенном расстоянии от экранного объекта. Никогда не вешайте картину на высоте, на которой она может легко удариться (ступнями, коленями, сумками, руками и т. Д.).) без соответствующих барьеров. Многие крупные современные произведения искусства часто устанавливаются нижним краем на уровне ступней или колен. Следует рассмотреть превентивные меры (например, наблюдение со стороны охранника, неповоротные ограждения, разметку пола или выбор альтернативного места), чтобы избежать повреждений.
Не вешайте картины там, где они могут соприкоснуться с мебелью, дверьми, шторами, жалюзи или другими предметами. Кафетерии, кухни и помещения, где присутствует кулинарный дым или продукты питания, не подходят для демонстрации картин.Также не рекомендуются места с сквозняками или рядом с радиаторами отопления, вентиляционными отверстиями или каминами.
Внутренние поверхности наружных стен зимой могут быть холодными. Незащищенные произведения искусства, размещенные на этих стенах, будут повреждены конденсатом. Если такие стены должны использоваться для демонстрации картин, убедитесь, что на картине установлена подложка (как описано в CCI Note 10/10 Backing Board for Painting on Canvas) и достаточно места для циркуляции воздуха между обратной стороной. каждая картина и стена.К обратной стороне картины можно прикрепить пробковые или пластиковые прокладки, чтобы удерживать картину от стены и создавать это воздушное пространство. В конечном счете, колебания температуры и связанные с ними изменения влажности можно уменьшить, обеспечив надлежащую изоляцию внешних стен. Выставочные стены также могут быть установлены в существующем помещении для создания изолирующего воздушного пространства между внешней стеной и стеной, используемой для демонстрации произведений искусства. Проконсультируйтесь с инженерами-экологами, архитекторами и сотрудниками музея, чтобы убедиться, что внешние стены безопасны для демонстрации.
Дополнительные меры по защите произведения искусства
Кражу можно предотвратить, направив сотрудников службы безопасности на выставочные площади, установив видеонаблюдение за выставочными площадями, оборудовав альтернативные выходы (например, пожарные выходы) системами сигнализации и используя безопасные подвесные устройства, которые затрудняют удаление работ. Избегайте размещения картин в местах, где их можно быстро и незаметно убрать (например, рядом с выходами). Не позволяйте посетителям входить с большими сумками, рюкзаками или другими контейнерами, которые могут скрыть произведение искусства.
Установка остекления (стеклянного или акрилового) в рамы защищает как от вандализма, так и от кражи. Остекление также уменьшит скопление пыли и грязи на картине и поможет защитить картину от колебаний влажности, а также от воздействия переносимых по воздуху загрязнителей. Остекление может действовать как ультрафиолетовый (УФ) фильтр (эффективность фильтра UV будет зависеть от разновидности выбранного стекла или акрила). Для получения дополнительной информации о остеклении произведений искусства обратитесь к CCI Примечания 10/8 Обрамление картины и 11/3 Остекление материалов для обрамления работ на бумаге.
Поставщики
Примечание. Следующая информация предназначена только для помощи читателю. Включение названия компании в этот список никоим образом не означает одобрения Канадским институтом охраны природы.
- Противоугонные устройства:
- Крючки для подвешивания и защитное оборудование:
- Настенные подвесные системы:
- Канадский поставщик музейных систем хранения:
- Montel Incorporated
- (специализируется на мобильных системах хранения высокой плотности, шкафах и системах хранения красок и сопутствующем оборудовании)
- Обычное подвесное оборудование:
- Рекомендации для:
- стены из фанеры: вешалки для картин (гвозди плюс крючки)
- Стены из кирпича, штукатурки, камня или заливного бетона: дюбели, шурупы, крючки с резьбой, болты
- пустотелые стены: анкеры, крючки с резьбой или проушины
- Фанера Crezon (многослойная фанера из пихты Дугласа средней плотности):
- местные поставщики пиломатериалов или свяжитесь с производителем
Библиография
Бахманн, К., изд. Проблемы сохранения: Руководство для коллекционеров и хранителей. Вашингтон, округ Колумбия: Smithsonian Institution Press, 1992.
Осень, F.K. Предметы искусства — их уход и сохранение: Справочник для музеев и коллекционеров. Ла-Хойя, Калифорния: Лоуренс МакГилвери, 1973 г.
Джерард С., изд. Охрана произведений искусства. Вашингтон, округ Колумбия: Американское общество промышленной безопасности, 1978 г.
Грэм-Белл, М. Профилактическая охрана: руководство. Виктория, Британская Колумбия: Ассоциация музеев Британской Колумбии, 1986.
Джонсон, Е.В., и Дж.К. Хорган. Хранение коллекции музея. Париж, Франция: ЮНЕСКО, 1979.
.Keck, C.K. Справочник по уходу за картинами. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Американская ассоциация государственной и местной истории: публикации Watson-Guptill, 1965.
Keck, C.K. Как ухаживать за своими картинами. Нью-Йорк, Нью-Йорк: Charles Scribner’s & Sons, 1978.
Келли, У. Аппаратное обеспечение безопасности и планирование систем безопасности для музеев. Технический бюллетень 19.Оттава, Онтарио: CCI , 1998.
Листон, Д., изд., Безопасность и защита музеев: Справочник для учреждений культурного наследия. Лондон, UK , и Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Международный совет музеев совместно с Routledge Inc., 1993.
Министерство культуры и окружающей среды, Управление музеев Франции, Консультативный комитет по технике безопасности. Prevention et sécurité dans les musées. Париж, Франция: Imprimerie nationale, 1977.
Померанц, Л. Ваша современная живопись более временна, чем вы думаете? Чикаго, Иллинойс: Международная книжная компания, 1962.
Schultz, A.W., ed. Забота о вашей коллекции. Нью-Йорк, Нью-Йорк: Гарри Н. Абрамс Inc., 1992.
Шелли М. Уход за предметами искусства и обращение с ними: практика в Метрополитен-музее. Нью-Йорк, Нью-Йорк: Музей искусств Метрополитен, 1987.
Снайдер Дж. Забота о вашем искусстве: руководство для художников, коллекционеров, галерей и художественных учреждений.Нью-Йорк, Нью-Йорк: Allworth Press, 1990.
Стаут, Г.Л. Уход за картинками. Нью-Йорк, Нью-Йорк: издательство Колумбийского университета, 1948.
Виттеборг, Л.П. Хорошее шоу! Практическое руководство для временных выставок. Вашингтон, округ Колумбия: Служба передвижных выставок Смитсоновского института, 1981.
Роберт Арнольд
В редакции Венди Бейкер в 2016 г.
Первоначально опубликовано в 1986 г.
Également publié en version française.
© Правительство Канады, Канадский институт охраны природы, 2017
ISSN 1928-1455
Адгезивный совет | Сеть художников
Q. Обычно я рисую на натянутом холсте или грунтованных панелях из масонита. Я заметил, что все больше художников в моем районе клеят холсты на масонит, и я хотел бы попробовать это сам. Но я знаком только с клеем-спреем Elmer’s Glue-All или 3M Super 77. Какой клей вы бы порекомендовали для этого процесса?
Кирк Руш
Эдмонд, OK
А. Если вы собираетесь приклеивать холст — предварительно загрунтованный или загрунтованный после прикрепления — к панели, я бы порекомендовал использовать панель из фанеры Луана, березовой фанеры или масонита. Все это создает очень прочные и прочные опоры. Фанеру или масонит сначала следует покрыть двумя слоями полиуретанового лака, например того, что вы можете найти в хозяйственных магазинах или магазинах красок в качестве лака для напольных покрытий. Я предпочитаю использовать уретановый лак на основе растворителя, поскольку он не деформирует панель, как это часто бывает с уретановым лаком на водной основе.Следуйте указаниям на этикетке.
Я не знаком с упомянутым вами спреем 3M Super 77 Spray Adhesive, но могу порекомендовать следующее, поскольку я часто использую его: поливинилацетатный клей с нейтральным pH, например, производства Lineco Inc., который можно приобрести у многих поставщиков консервации или от Жемчужные краски. По сути, это бескислотная версия белого клея Элмера. Достаточно нанести тонкий слой — слишком много клея пропитает холст. Вы можете заботиться о нескольких панелях одновременно и просто складывать их между собой разделительной бумагой и взвешивать на ночь для сушки.После высыхания клея вы можете измерить размер и загрунтовать холст.
Я бы не рекомендовал использовать белый клей Элмера, так как он кислый. Но если подумать, фанера, мазонит и ткань тоже кислые, но в меньшей степени. Если вы решите использовать Elmer’s, смешайте полстакана измельченного белого мела (продается в хозяйственных магазинах) со стаканом воды. Затем добавьте это в литр клея Элмера. Если добавить мел непосредственно на клей Элмера, получится очень густая паста. Если он слишком густой для тщательного перемешивания, добавьте воды, чтобы он стал пригодным для приготовления.Этот мел (карбонат кальция) нейтрализует кислотность клея Элмера.
Росс Меррилл — руководитель отдела консервации Национальной галереи искусств в Вашингтоне, округ Колумбия.