Танк из фанеры чертежи: Чертежи для выпиливания лобзиком

Содержание

Модель танка ИС 2 для выпиливания лобзиком из фанеры.

Предлагаю Вашему вниманию сборную деревянную модель танка ИС-2 (Объект 240) — советский тяжёлый танк времен Великой Отечественной войны. Маркировка ИС означает «Иосиф Сталин» — официальное название серийных советских тяжёлых танков выпуска 1943—1953 годов. Цифра 2 в названии соответствует второй серийной модели танка этого семейства. ИС-2 являлся самым мощным и наиболее тяжелобронированным из советских и союзных серийных танков периода войны, и одним из сильнейших танков на то время в мире. Танки этого типа сыграли большую роль в боях 1944—1945 годов.

Модель танка ИС 2

Для того, что бы собрать такую модель танка своими руками Вам понадобятся следующие инструменты и принадлежности:

Подготовка рабочего места

Как обычно, первым делом Вам необходимо оборудовать свое рабочее место, на котором Вы будете работать. Правила не сложные: на столе не должно находиться лишних вещей, весь инструмент должен находиться на своих местах и быть под рукой. Не у каждого есть свой рабочий стол и наверняка Вы уже задумались над его созданием. Сделать стол не сложно — труднее выбрать для него место в доме. Хороший вариант — это утепленный балкон, на котором Вы в любой момент сможете приступить к работе над поделкой. Если у Вас есть специально оборудованное помещение с верстаком, то Вам можно сказать повезло. Про подготовку стола Вы можете почитать в отдельной статье, где я постарался как можно подробнее описать весь процесс его создания. После того как завершили процесс создания рабочего места можно приступить непосредственно к Вашей будущей поделке.

Выбор фанеры

Предполагаемые габариты модели танка ИС 2 из фанеры (35 см. х 12 см. х 10 см.) так как чертеж рассчитан под формат печати на бумаге А3 и А4, то детали можно уместить на четырех листах фанеры для А3 и семи листах А4. Толщина же фанеры должна быть от 2,5 до 3 мм. Прежде чем перевести чертеж на фанеру отшлифуйте заготовку шкуркой с крупным зерном, а заканчивайте мелким. Удобнее шлифовать с деревянным бруском, обернутым шкуркой. Шлифуйте заготовленную фанеру вдоль слоев, а не поперек. Хорошо отшлифованная поверхность должна быть ровной, совершенно гладкой, глянцево-матовой на свету и шелковистой на ощупь. Обратите внимание на расположение волокон, сучки, вмятины и другие пороки. Качество и цвет.

Перенос рисунка на фанеру

Переводить рисунок нужно точно и аккуратно: чертеж закрепите при помощи кнопок или просто придерживайте левой рукой. Проверьте, подходит ли чертеж по габаритам. Отдельные детали расположите так, чтобы как можно экономичнее использовать лист фанеры. Торопиться не стоит, ведь от чертежа зависит Ваша будущая поделка. Для ускорения процесса перевода можно воспользоваться техникой быстрого перевода рисунка, для этого предлагаю ознакомиться со статьей: Техника нанесения рисунка на фанеру за 60 секунд. Чертеж танка ИС 2 Вы можете в конце статьи после оплаты.

Рождение героя

О создании нового тяжёлого танка начали задумываться ещё весной 1942 года. Именно тогда в бой впервые пошли модернизированные немецкие танки Pz-4 и самоходки StuG-III с усиленной бронёй и усовершенствованными орудиями. Кроме того, немцы начали применять кумулятивные снаряды, которые производили настоящее опустошение в рядах советских танков.

Проект создания нового танка курировал Жозеф Котин. Это был один из опытнейших конструкторов СССР, получивший громадный опыт проектирования тяжёлых танков, в частности, именно он стал отцом семейства КВ. «Клим Ворошилов» был не лишён недостатков, начиная от невысокой надёжности и заканчивая очень тяжёлыми условиями работы экипажа. Непосредственным конструктором танка стал Николай Шашмурин, которого Котин отлично знал по работе в 30-е годы на Кировском заводе в Ленинграде.

Первоначально речь шла о машине массой в 30 тонн и с пушкой калибром 85 мм. Танкостроители пытались создать универсальную машину, сочетающую хорошую подвижность с живучестью. Первый образец получил обозначение КВ-13. На испытаниях новая машина полностью провалилась: ходовая часть оказалась ненадёжной. Доработка КВ-13 привела к появлению опытных образцов с разными системами вооружения. На одной из версий стояла 76-мм пушка, аналог той, что использовалась на серийных КВ. Однако для тяжёлого танка второй половины войны требовалось нечто более мощное.

Осенью 1942 года в руки конструкторам попался подбитый «тигр». Причём практически в рабочем состоянии, даже с технической документацией. Не менее значимым событием была встреча красноармейцев с новинками немецкой полевой фортификации. К таким относилось, например, массово изготовлявшееся бронированное пулемётное гнездо типа «Краб». Бронеколпак целиком из броневой стали утапливался в специально вырытый котлован, после чего наружу оставалась торчать только амбразура и крыша.

Словом, стало ясно, что войскам требуется машина, вооружённая пушкой, способной поразить даже очень хорошо защищённую цель. Обстрелы трофейных «тигров» привели к однозначному выводу: нужно повышать калибр. Правда, более мощное вооружение неизбежно приводило к увеличению габаритов: машина раздавалась вширь, масса росла. Идею создать идеальный танк с высокой скоростью, бронезащитой и огневой мощью отбросили, и жертвой пала подвижность.

Поначалу думали ограничиться орудием калибром 85 мм. Для среднего танка такая пушка вполне подходила, но Котин настаивал на установке ещё более мощного орудия: на типичной дистанции танкового боя среднюю бронетехнику неприятеля из 85-мм орудия можно было бы выбивать, а вот тяжёлую уже нет. В итоге Котин и его команда решились на эксперимент со 122-мм орудием.

В качестве базовой модели избрали 122-мм корпусную пушку А-19. Это была мощная артсистема, а Пермский завод № 172 давно их освоил и довольно интенсивно производил. Осенью 1943 года был готов эскизный проект, который впечатлил наркома танковой промышленности Вячеслава Малышева, а затем и Сталина. Ещё больший фурор новая модель произвела на полигоне, где из него расстреляли трофейную «пантеру». С полуторакилометровой дистанции снаряд буквально разворотил «кошачью» башню, пробив её насквозь. Правда, при этом взорвался дульный тормоз на пушке. К счастью, никого не убило, а конструкцию тормоза пришлось полностью переработать.

Недостатки у нового танка были. Во-первых, крайне плохая для танковой пушки скорострельность (всего 1,5–3 выстрела в минуту) не позволяла забрасывать противника снарядами в высоком темпе. Другой серьёзной проблемой ИС-2 был малый боекомплект. Танкисты часто старались помещать в машины снаряды сверх штата.

Однако куда лучшая по сравнению с любым средним танком живучесть и, главное, могучее орудие искупали всё. ИС-2 пошёл в серию.

Выпиливание лобзиком

Правил по выпиливанию много, но основываться нужно на самых распространенных. Сначала следует выпилить внутренние элементы затем приступать к выпиливанию контура. При выпиливании торопиться не нужно. Главное, при выпиливании держать лобзик всегда прямо под углом 90 градусов. Выпиливайте детали по точно размеченным линиям. Движения лобзика должно быть всегда ровными вверх-вниз. Так же не забывайте следить за своей осанкой. Старайтесь не допускать скосов и неровностей. Если при выпиливании вы сошли с линии, переживать не стоит. Такие скосы, неровности в последствии можно убрать с помощью плоского напильника или «Крупнозернистой» шкурки.

При толщине фанеры в 2,5мм. некоторые элементы можно прорезать канцелярским ножом, но будьте очень аккуратны данный способ травмаопасен так как, при долгом напряжении нож может соскочить или обломиться нанеся травму.

Отдых

При выпиливании мы часто устаем. Зачастую устают пальцы рук а так же глаза, которые всегда в напряжении. При работе, конечно же, все устают. Для того чтобы уменьшить нагрузку, нужно делать пару упражнений. Упражнения вы можете Посмотреть здесь. Упражнения проделывайте в процессе работы несколько раз.

Схема сборки

Сборка деталей поделки в данной работе не очень сложная, подробную инструкцию Вы найдете вместе с файлом чертежа. Ниже представленные основные этапы сборки. Гусеничная база.

Форматы:

Shema-sborki.pdf (Одна Загрузка)

Объем: 5 листов формат А4.

Одеваем траки.

Сборка платформы.

После того как детали собираются в одну общую поделку без особых проблем, то приступайте к их склеиванию.

Для придания большего сходства можно добавить несколько штрихов в виде линий используя электро-выжигатель. Красиво выжечь узор бывает очень сложно, но здесь же линий не много и сделать их довольно просто. Сначала нужно нарисовать линии карандашом затем не спеша пройти по этим линиям электро-выжигателем. Как работать с электро-выжигателем и добавить узоры Вы можете Прочитать в отдельной статье.

Танк прорыва ИС-2: «Сталин» против «Тигров»

Острая необходимость в такой машине возникла зимой 1942-1943 годов, с появлением на фронтах немецких танков «Тигр» (Panzerkampfwagen VI Ausf. E). Ни Т-34, ни КВ-1 не могли эффективно им противостоять, а кроме того, тяжелые немецкие танки хорошо показали себя при прорыве обороны, в том числе хорошо укрепленной. В советском командовании было принято решение о создании тяжелого танка, который ни в чем бы не уступал немецкому. Соответствующее постановление ГКО было подписано 24 февраля 1943 года.

ТТХ написаны кровью

В Красной Армии на начало войны уже был тяжелый танк КВ-1. Однако с появлением у немцев «Тигров» с 88-мм пушкой стало понятно, что его характеристики недостаточны для борьбы с ними. Кроме того, у танкистов были серьезные нарекания по поводу ненадежной трансмиссии, особенно у перегруженных танков военного времени. Модернизация же КВ-1 не представлялась возможной: усиление бронезащиты привело бы к дальнейшему повышению массы, что было недопустимо.

Стоит особо подчеркнуть, что в 1943 году военные смогли конкретизировать требования к компоновке, боевым качествам и характеристикам нового танка. Было важно, чтобы он имел сильное бронирование, небольшие габариты и массу, обладал хорошей маневренностью, а самое главное – мог уничтожать тяжелые танки и укрепления противника на большом расстоянии.

На базе танка КВ-13 было создано две машины с пушкой калибра 76 мм и 122 мм гаубицей. Тем не менее в ходе испытаний на полигоне, в ходе которых эти машины обстреливали трофейный тигр, оказалось, что ни одно из этих орудий не способно пробить его броню. Наиболее эффективно себя показала пушка Д-5 калибра 85 мм. Танк с таким орудием пошел в серийное производство под обозначение ИС-1 (Иосиф Сталин) в сентябре 1943 года.

Однако события на фронте развивались стремительно. На Курской Дуге стало понятно, что лучше всего «Тиграм» противостоит 122-мм корпусная пушка А-19, которая была первой мощной артиллерийской системой, полностью разработанной советской конструкторской школой.

Ее модификация под обозначением Д-25Т и была установлена на ИС-1. Танк получил обозначение ИС-122, и только позже его стали называть ИС-2. Д-25Т стала самым мощным орудием серийных танков Второй мировой войны. В записке на имя Сталина, поданной по итогам испытаний «Объекта 240», завершившихся 23 октября 1943 года, говорилось, что ИС-2 «способен поражать наиболее тяжелые немецкие танки с дистанции 1500–2000 м».

Интересные факты

Скорострельность танка ИС-2 по расчетам была ниже, чем у «Тигра» и «Пантеры». Это было связано с большой массой снаряда и непростыми условиями работы заряжающего. На полигоне он мог совершить три выстрела в минуту, а во время боя, как и у любого другого танка, этот показатель был значительно ниже. Но нужно понимать, что боевая скорострельность зависит далеко не только от заряжающего, но и от слаженности действий танкистов, их способности обнаружить цель и навестись на нее. Как это обычно и бывает, все определялось выучкой экипажа.

Одним из самых страшных противников ИС-2 в городских боях были противотанковые гранатометы одноразового действия – Фаустпатроны. Ис-2 можно было подбить, попав такой гранатой в щель между башней и корпусом. В качестве защиты от них на танки, чаще всего кустарным способом, устанавливались экраны. Разрываясь на нем, граната полностью его уничтожала, однако, на броне танка оставляла лишь оплавленную воронку, которую советские танкисты называли «засос ведьмы».

К сожалению, спасали такие хитрости далеко не всегда. Вот как о попадании такой гранаты в танк рассказывал участник штурма Берлина, гвардии подполковник командир 11 гв. ттп В. Миндлин,:

«Вот стоит машина с наглухо задраенными люками, из нее сквозь броню слышен визг вращающегося умформера радиостанции. Но экипаж молчит… Не отзывается ни на стук, ни по радио. В башне— маленькая, диаметром с копейку, оплавленная дырочка, — мизинец не пройдет. А это — «фауст», его работа! Экран в этом месте сорван, концентрированный взрыв ударил по броне… Синеватыми огоньками брызжет сварка: только так можно вскрыть задраенный изнутри люк. Из башни достаем четырех погибших танкистов. Молодые, еще недавно веселые, сильные парни. Им бы жить да жить. Кумулятивная граната прожгла сталь брони, огненным вихрем ворвалась в машину. Брызги расплавленной стали поразили всех насмерть… Не затронуты ни боеукладка, ни баки с горючим, ни механизм». Погибли лишь люди, и вот, как будто в последнем строю, лежат они, танкисты, у гусеницы своей боевой машины».

Для борьбы с самолетами противника и живой силой танк имел помимо трех пулеметов ДТ крупнокалиберный зенитный пулемет ДШК. Это было эффективное оружие, в том числе во время городских боев. Однако на улицах Берлина задранные вверх стволы этих пулеметов цеплялись за провода и тащили их за собой. Поэтому на некоторых танках они были сняты.

Важность задачи, которая возлагалась на ИС2, определила особенность экипажа каждого танка: наличие в нем двух офицеров – командира танка и старшего механика-водителя.

При прорыве обороны и городских боях пушка ИС-2 показала себя с наилучшей стороны. Снаряды с легкостью пробивали кирпичные стены домов, бетон ДОТов.

Экипажи ИС-2 одними из первых начали осуществлять огневую поддержку пехоты при штурме Рейхстага. Эти танки применялись также при штурме Будапешта, Бреслау и других городов.

Боевое применение

Столкновения между «Тиграми» и ИС-2 были относительно редкими, во всяком случае воспоминаний об этом встречается мало. Однако интересным является тот факт, что ИС-2 вступал в бой в том числе с так называемым «Королевским тигром» (Tiger II). Данные о боях слишком разрозненны, точной информации по ним нет. Известно, что эти танки сталкивались друг с другом в районе Будапешта в ноябре 1944 года, в ходе Висло-Одерской операции в январе 1945 года. Тяжелые потери несли обе стороны.

Однако немцы признавали превосходство советского ИС-2. Так, существует архивное официальное распоряжение немецкого командования, которое запрещало «Тиграм» вступать в прямое столкновение с ИС-2. Уничтожать советские танки предполагалось из засад. Впрочем, такую тактику широко применяли и советские танкисты. Одно можно сказать совершенно точно: «Тигры», как и ИС-2 чаще всего искали самый уязвимый отрезок на линии обороны противника и прорывали его. Ни советское, ни немецкое командование вовсе не стремилось бросать тяжелые танки друг против друга.

К концу ВОВ военные уже четко понимали, как именно нужно задействовать тяжелые танки. В декабре 1944 года начали формировать отдельные гвардейские тяжелые танковые бригады. Они отвечали за прорыв сильно укрепленных оборонительных рубежей, а также использовались для борьбы с танковыми группировками противника.

Развитием ИС-2 стал ИС-3, в котором были устранены все недостатки предшественника. В частности, машина получила плоскую башню. И хотя этот танк не участвовал в боевых действиях во время Великой Отечественной войны, он был представлен миру на параде союзных войск в сентябре 1945 года, где его назвали одним из лучших танков мира.

Эта машина показала, что Советский Союз, заплатив огромную цену в миллионы человеческих жизней, получил за годы войны колоссальный опыт в танкостроении, которого за всю историю не было больше ни у одной страны.

Тяжелый танк ИС-3

Тяжелый танк ИС-З (объект 703) был разработан в 1944 – 1945 годах на Опытном заводе №100 в Челябинске. Ведущий конструктор машины – М.Ф.Балжи. Серийное производство началось в мае 1945 года, в течение которого было выпущено 1170 боевых машин.

Корпус танка сваривался из катаных броневых листов. Лобовые листы корпуса устанавливались с двойным наклоном под большим углом к вертикали. Механик-водитель размещался впереди по оси машины. За его сиденьем, в днище, находился запасной люк. Башня-литая, приплюснутой сферической формы. В крыше башни имелся большой овальный люк, закрываемый двумя крышками. В правой крышке закреплялся смотроврй прибор заряжающего-МК-4, в левой располагался командирский люк наблюдения, закрытый круглой вращающейся крышкой, в которой находит ся смотровой прибор командир ТПК-1.

Механизм поворота башни – планетарный, с ручным и электрическим бесступенчатым приводами. Электропривод был оборудован системой командирского управления, командир мог, удерживая цель в поле зрения своего смотрового прибора, нажать на кнопку, установленную на приборе, и повернуть башню в заданном направлении по кратчайшему пути. При совпадении линии визирования с осью канала ствола башня останавливалась.

При разработке проекта танка ИС-З были учтены выводы комиссии, которая исследовала во фронтовых условиях боевые повреждения танков в ходе Курской битвы. Обращало на себя внимание массовое поражение лобовых элементов корпуса и башни. Поэтому решили проработать на базе танка ИС-2 новую конструкцию башни и корпуса для создания обтекаемой формы и резко дифференцировать броневую защиту. По башне эту работу осуществлял конструктор Крученых, а по корпусу – конструктор Малинин. При этом следует отметить, что прототип танка ИС-З имел прямой наклонный лобовой лист, как у Т-34.

Однако при проектировании ИС-З был допущен целый ряд конструктивных просчетов и ошибок. Поэтому уже в 1946 году создали комиссию по анализу дефектов этого танка, к которым относились выход из строя двигателя, коробки передач, элементов бронекорпуса в районе моторно-трансмиссионного отделения и др. С учетом этих недостатков все танки ИС-З были подвергнуты модернизации и переделкам по программе УКН (устранение конструктивных недостатков), однако так и не были доведены до необходимого уровня требований эксплуатации. В середине 1946 года танк сняли с производства.

Танки ИС-З вопреки расхожему мнению не применялись в боевых действиях второй мировой войны. 7 сентября 1945 года один танковый полк, вооруженный этими боевыми машинами, принял участие в параде частей Красной Армии в Берлине в честь победы над Японией и произвел сильное впечатление на наших западных союзников.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНКА ИС-З образца 1945 года

БОЕВАЯ МАССА, т: 45,8. ЭКИПАЖ, чел.: 4. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм: длина – 9850, ширина – 3200, высота – 2440, клиренс – 435. ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка Д-25Т обр. 1943 г. калибра 7,62 мм; 1 пулемет ДШК калибра 12,7мм; 1 пулемет ДТМ калибра 7,62 мм. БОЕКОМПЛЕКТ: 122-мм выстрелов-28, 12,7-мм патронов-945, 7,62-мм патронов-1000. ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ; телескопический шарнирный прицел ТШ-17. БРОНИРОВАНИЕ, мм: лоб-120, борт-90, корма-60, крыша, днище-20, башня-230-75. ДВИГАТЕЛЬ: В-11, 12-цилиндровый, четырехтактный, V-образный жидкостного охлаждения; рабочий объем 38 880 куб.см; мощность макс. 520 л.с. (382,5 кВт) при 2200 об/мин. ТРАНСМИССИЯ: многодисковый главный фрикцион сухого трения, восьмискоростная коробка передач с демультипликатором, планетарные механизмы поворота, бортовые передачи. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: шесть опорных катков с внутренней амортизацией на борт, три поддерживающих катка, ведущие колеса заднего расположения со съемными зубчатыми венцами (зацепление цевочное), направляющее колесо; подвеска опорных катков – индивидуальная торсионная; в каждой гусенице 86 траков шириной 650 мм, шаг трака 162 мм. СКОРОСТЬ макс., км/ч: 40. ЗАПАС ХОДА, км: 190. ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: угол подъема, град. – 32, ширина рва, м – 2,5, высота стенки, м – 1, глубина брода, м – 1 ,1 . СРЕДСТВА СВЯЗИ: радиостанция 1 – РК, танковое переговорное устройство ТПУ-4-бисФ.

Т-72 в масштабе 1/8 — Паркфлаер

Описание изготовления модели Т-72 в масштабе 1/8 , а также описание модернизации БТС-2 и ЗСУ-57-2.

Всем привет.

Расскажу коротко о изготовлении нашей модели Т-72. Постройка была начата после изготовления модели Т-64. Но после изготовления корпуса танка, постройка была приостановленна и корпус пролежал в гараже около 4-х лет. Корпус был изготовлен из старых запасов старой советской фанеры толщиной 6-8 мм, и за всё время хранения с ним ни чего не произошло. По углам проложена рейка 10х10 мм и всё праклеено клеем ПВА-МБ. Фото чистого корпуса нет. За основу были взяты эти чертежи, но некоторые элементы на модели отсутствую, и подсмотрены на старых фото.

Так как во время продолжения постройки начались кризисы и повышения цен, то пришлось немного экономить, но без ущерба надёжности эксплуатации.
Подвеска собрана на пластинах и винтах М6. Для крепление балансиров , используются стальные уголки с заводскими отверстиями, которые крепим на боковой панели и на днище корпуса. Один уголок проходит через днище, другой крепиться на боковой панели. Данная схема была сделана на ЗСУ-57-2. Пластины на балансиры были подобраны на базаре подходящего размера, и установлены несколько штук на один балансир.

Изначально были установлены ограничители хода балансира, но в дальнейшем от них пришлось отказаться, и установить ограничитель внутри корпуса на рычаг с пружиной. Подвеска стандартная на пружинах, ни чего нового. Поддерживающие ролики пластиковые, мебельные, установленны на винтах М4
Сделали простейший механизм натяжения гусеницы.

Ход пластины 20 мм, крепиться болтами М6 , а на ленивце стоит болт М8. Установно на корпус через фанерную проставку 6 мм. Конструкция получилась крепкая и надёжная.

Вид крепления изнутри.

Опорные катки собраны из фанеры 4 и 8 мм нарезаны лазером, обод из канализационнной трубы 70 мм (по моему) а резиновые бандажи сделаны из листовой резины толщиной 6 мм в целях экономии. Нарезали полосы шириной 20 мм и склеивались встык клеем 505, а шов потом слегка зашлифовывался бормашиной. Каток собран на мелких саморезах, винтах и эпоксидке. В центр запрессована алюминиевая втулка.

Гусеницы.

Гусеницы собраны из петель и накладок толщиной 2 мм, направляющий гребень толщиной 4 мм, установлен в петлю без сварки. На гребне сделан по середине тело, которое вставляется в петлю и расклёпывается в кондукторе. Гребни после резки лазером стали немного калёные, пришлось металл отпустить, и только тогда можно было хорошо расклепать. Петли между собой собраны на вытяжных заклёпках.

Сначало ставим гребень, расклепали , потом крепим накладку. Отверстия под вытяжную заклёпку слегка зенкуем, и потом тоже расклёпываем, что бы сильно не торчали. Накладки по краям имеют выступы для зацепления ведущего колеса.

Сразу с накладками вырезаны были венцы на ведущие. Вытачили барабан на которое всё крепится и установлены на вал диаметром 10 мм. Вал проходит через втулку, втулка в корпусе используем от стиральной машины, вместо сальника подшипник. В предыдущих темах уже описывал. Все по старому проверенному способу.

Трансмиссия

Переходим к трансмиссии.
Установлены двухскоростные мотор-редуктора от китайских шуруповёртов, моторы на 18 вольт. Всё стандартно. А вот конические редуктора уже сделали по другому. Для этого использовали дифференциалы от Turnigy Trailblazer 1/8 , но корпус с сателитами убрали и выточили вставку, которая крепится к ведомой шестерни. Соответственно выходной вал фиксируем вставке.

Шестерни в редукторе стальные, хорошего качества, на подшипниках и работает гораздо тише чем коническая пара от болгарки. Но к сожалению данные редуктора уже не доступны в продаже. Нужно искать альтернативу, и не силуминовую. Так же хочу отметить, что вал проходит через корпус редуктора и дополнительно «висит» на медно-графитовых втулках, что бы не сильно нагружать подшипники в корпусе диффа. Так же сам корпус дифференциала жестко не зафиксирован к днищу корпуса( стоит под корпусом подставка), имеется небольшой люфт, всё для тех же снижения нагрузок на подшипники в корпусе диффа. Мотор-редуктор соединён с диффом полуосью,сначало стояли длинные (родные), но на данный момент стоит вал длинной 100 мм. Кулаки в редуктор шуруповёрта установили те , что вытащили из дифференциала.

Длинные полуоси.

на коротких валах, так же сделана новое крепление моторов.

Регуляторы!!!

Самый больной вопрос для гусеничной техники после гусениц.
Для экспериментов на Алиэкспрессе были куплены два недорогих регулятора
на 40 Ампер до 50 вольт и на 15 Ампер до 90 вольт . Брал специально не дорогие что бы было не жалко экспериментировать. Так как управление у них механическое, через вращение потенциометра, то пришлось переделать для управления сервопривод на 180 градусов. Так же на 15 амперном я заменит потенциометр с 10 кОм на 5 кОм со сгоревшей сервы, которая имеет угол поворота 180 градусов. На 40 амперном регуляторе такой фокус не прошел, так как там потенциометр идёт с выключателем на 50-100 кОм(зависит от производителя) и имеет угол поворота до 300 градусов. Выпаял родной, купил аналогичный но чуть с меньшим углом поворота и запилил всё это по новому. На 40 амперном регуле потенциометр чуть не докручивается до конца, но на обороты практически не влияет, на 15 -и амперном всё чётко получилось. ШИМ в регуляторах 15кГц (15 А) и 12 кГц (40А). Обязательно поставил на регуляторы вентилятор охлаждения на 24 вольта, если будете подавать напряжение больше то надо будет что то думать другое.

Также на 40 амперном пропаял силовые дорожки с прокладкой медной проволоки, 15 амперный оставил в стоке. Оба регулятора были испытаны, радиаторы теплые (не горячие, проверял летом), и это при том , что на БТС-2 от одного регулятора работают два мотора, на 40 амперном тоже как бы два, но с отключение для поворота (исп. на Т-72).
Из минуса регулятора можно отметить отсутствие реверса. Но для нас это не проблема, сделан на дополнительном канале реверс на микровыключателях. Схем ни каких не рисовал, думаю все поймут как все работает.

Так же можно собрать схему с регулятором на каждый мотор (только покупать у одного продавца), тогда отпадёт серва и микровыключатели для поворота.
Из своих наблюдений 15 амперный регуль очень достойный, мне он понравился. Но надо смотреть что продают, есть отличия в том что предлагают, по компановке должен быть как у меня на фото. Но маркировку на полевых рассмотреть не удалось, стоят хитро на плате.

Регулятор 40 А , первоначальная компановка с родным потенциометром, но он прилично недокручивался сервой.

Последний вариант компановки, с БЭКом, приёмником и переключениев в реверс. Новый потенциометр с чуть меньшим углом поворота.

Регулятор на 15 А в БТС-2. Родной потенциометр заменён на 5кОм от сервы с углом поворота 180 градусов !

Работает ИДЕАЛЬНО.

Всё работает, нареканий нет, нагрузки держат. На 15 амперном регуле стоит предохранитель, в критических ситуациях спасает.

Навесное оборудование.
Всё навесное по модели сделано из фанеры и пластика. Башня почти полностью из пластика, основание из фанеры. Привод ствола и башни установлен внутри и питается от отдельного акка и управляется от второго приёмника.

Добавляем мелочёвку

Башня

Для управления башней используется второй приёмник 3-х канальный, регулятор НК, сервопривод.
Установлен мотор-редуктор от оргтехники на 24 вольта, но питается от 6-12 вольт, серва для ствола на 10 кг. Башня вращается на подшипнике 1000816, вал редуктора сразу соединен с планкой без всяких дополнительных шестерён, для уменьшения люфта.

Вал редуктор закреплён во втулке, которая закреплена к планке. Самая простая конструкция.

Видео работы ствола и башни. Питание 12 вольт.

Покраска

Больше фотографий по модели Т-72 ТУТ

Модернизация БТС-2 до БТР-Т

К сожалению под модернизацию попал Т-55, а на БТСе все детали сохранены и возможно обратное перевоплощение.
Для доработки понадобилось изготовить новые надгусеничные полки, модернезировать плиту под башней и сделать несколько накладных деталей.
Всё крепится на стандартные места, ничего не сверлилось и не пилилось.

Боевой модуль было решено сделать с 30 мм пушкой 2А42. Чертежей конечно же не было, пришлось набросать схему по имеющимся фотографиям в сети. Модуль вращается от сервопривода на 360 градусов, а пушка управляется от сервы на 1,5 кг с металл-редуктором. Приёмник на 3 канала и одна банка li-ion спрятаны в модуле, включается тумблером под люком.

Ну и постепенная обклейка мелочёвкой.

Динамик звукового модуля прячется под люками спешивания десанта. (они открываются)

Вот новые детали для бронетранспортёра.

После покраски и замены опрных катков.

Видео по испытаниям и успели на выставке засветиться. https://www.facebook.com/interpipe.techfest/videos/1901027176776916/?t=3

Модернизация ЗСУ-57-2 до Т-44М.

Всем Спасибо!!! Приятного просмотра.

Как построить аквариум из фанеры: материалы, советы и рекомендации (простое пошаговое руководство)

Создание аквариума может быть веселым и приятным занятием. Вы можете настроить аквариум по своему желанию. Все компоненты, такие как высота, длина, ширина и цвет, вы можете настроить сами.

Вас могут не впечатлить танки, представленные сегодня на рынке. Большинство аквариумов либо слишком маленькие, либо слишком простые. Если у нас есть необходимые навыки DIY, чтобы построить наш аквариум, это стоит попробовать! Вы полностью контролируете материалы и формы. Ваша творческая сторона проявится, и у вас будет возможность создать роскошный аквариум для демонстрации.

Существует большой спрос на небольшие аквариумы, так как у большинства людей мало места для содержания рыб или обитателей. Зайдя в местный рыбный магазин, вы можете столкнуться с рядами небольших аквариумов. Только чтобы узнать, что более крупные из них переоценены, чем они стоят. Вам внезапно приходит в голову блестящая идея обустроить собственный аквариум, но с чего начать? В этой статье мы подробно объясним, как построить собственный аквариум из фанеры.

Зачем строить аквариум?

В целом спроектировать и построить аквариум может быть дешевле. Большинство товаров дешевы и доступны. Использование аквариума из фанеры может снизить риск растрескивания герметика, распространенной проблемы с аквариумами, купленными в магазине.

Использование фанеры обеспечивает прочность аквариума и придает аквариуму уникальный внешний вид.

Вы контролируете качество аквариума
Создайте аквариум желаемого размера
Убедитесь, что герметик надежно закреплен
Баку не обязательно нужна подставка, если вы сделаете ее подключенной
Варианты дизайна безграничны

Настраиваемый
Материалы могут быть дорогими
Просторный

Требуется навык работы с деревом
Контроль качества
Специальные инструменты обязательны

Материалы

Список материалов

Эпоксидная смола
5 листов фанеры
Пластины из стекловолокна или акрила
Силиконовый герметик
Водостойкая краска
Шурупы для дерева
Шайбы
Покрасочное оборудование
Силиконовые трубки
Нетоксичная краска
Циркулярная пила
Защитное снаряжение
Партнер для помощи

Силикон

Проверить последнюю цену

Силикон — это нетоксичный герметик, который используется для герметизации краев стекла. Его можно использовать внутри аквариума, так как он безопасен как для пресноводных, так и для морских аквариумов. Он может выдержать давление объема воды и достаточно прозрачен, чтобы быть почти невидимым для глаз. Эта силиконовая марка гарантирует, что у вас будет герметичный бак.

Эпоксидная смола

Проверить последнюю цену

Эпоксидная смола – очень прочный герметик и покрытие для дерева. Вы сможете прикрепить листы стекла или акрила к дереву с высокой устойчивостью к давлению воды внутри. Это важно, так как вес воды может привести к тому, что аквариум со временем треснет, если конструкция и герметик не смогут выдержать такой вес. Эпоксидные смолы могут окрашивать древесину. В противном случае эпоксидная смола пресной воды может добавить цветной верхний слой. Мы рекомендуем этот продукт.

Гидроизоляция древесины

Фанера должна быть покрыта водостойкой краской. Фанера не является водонепроницаемой и будет поглощать и удерживать любую утечку воды. Поэтому очень важно покрыть древесину качественным водостойким герметиком, таким как этот

. Возможно, вам придется нанести несколько слоев краски после высыхания каждого слоя, чтобы обеспечить надежную защиту древесины.

Фанера легкая и прочная, что делает ее отличным вариантом для создания аквариума.

Изображение предоставлено: NataliyaR, Shutterstock

Прозрачность

Аквариум имеет шесть сторон, по крайней мере две из которых видны для осмотра внутренней части аквариума. В основном это верх и перед. Потребуются корректировки передней фанеры, чтобы закрепить лист стекла или акрила.

Верхнюю часть аквариума можно оставить открытой. У вас также есть возможность добавить выступ сверху, это идеально, если вы планируете использовать внешний фильтр.

Что использовать: стекло или акрил?

Как стекло, так и акрил имеют свои плюсы и минусы. Стекло обычно является лучшим вариантом, так как оно толстое и способно удерживать больший объем воды. Единственным недостатком является то, что стекло легко трескается. В то время как акриловые листы легко царапаются, что приводит к непривлекательному виду аквариума. Акриловые листы не способны выдержать большие объемы воды и могут поддаться.

Изображение предоставлено Анджеем Ростеком, Shutterstock.

Как построить аквариум из фанеры

Изображение предоставлено: Сергей Рыжов, Shutterstock
Примечание : Всегда надевайте защитное снаряжение при работе с механизмами и веществами. Попросите кого-нибудь помочь вам, когда вы начнете строить аквариум.
Зайдите в местный хозяйственный магазин и купите 6 листов фанеры. Убедитесь, что большие куски имеют желаемую высоту и толщину. Вы будете резать и формировать фанеру дальше в процессе, поэтому не беспокойтесь, если размер больше, чем вы предполагаете сделать бак.
После того, как фанера будет куплена, подготовьте рабочее место, так как процесс сборки станет грязным. Наденьте необходимое защитное снаряжение, такое как промышленные перчатки, защитные очки и фартук или старую одежду для пыли и грязи.
Используйте циркулярную бензопилу, чтобы распилить древесину до нужных размеров. Убедитесь, что вы распилили древесину ровно. Как только размеры соответствуют вашим стандартам, вы можете приступить к гидроизоляции дерева.
Используйте этот продукт для герметизации древесины внутри и снаружи. Это гарантирует водонепроницаемость. Дайте краске высохнуть, а затем нанесите второй слой.
Вырежьте прямоугольное отверстие спереди для листа стекла или акрила, который будет помещен внутрь. Это позволяет вам легко заглянуть внутрь вашего аквариума.
Начните собирать и склеивать фанерные пластины. Следите за тем, чтобы клей не стекал по бокам и не просачивался наружу, так как это может сделать аквариум непривлекательным. Мы рекомендуем этот герметик
Измерьте точные размеры внутренней части фанерной формы и обратитесь в местный хозяйственный магазин, чтобы вырезать листы стекла или акрила по размеру аквариума.
Нанесите эпоксидную смолу на все внутренние деревянные панели и плотно приклейте к ним стекло или акрил. Убедитесь, что трюм надежно закреплен. Оставьте верхнюю часть открытой.
Дайте эпоксидной смоле высохнуть и создайте прочную связь между материалами.
Используйте прозрачный герметик и запечатайте каждый угол вашего аквариума. Не пропустите ни одного пятна, так как это приведет к протечке аквариума и потере прочности.
Дайте герметику высохнуть в течение нескольких часов.
Прежде чем устанавливать аквариум, проверьте его на утечку и оставьте на ночь.
Если вы хотите сделать выступ для внешнего фильтра, используйте эпоксидную смолу для герметизации отрезанного стекла или акрила от верхней задней части аквариума.
После того, как аквариум прошел испытание на герметичность, вы успешно построили свой фанерный аквариум! Если резервуар протекает, вам, возможно, придется снова закрыть весь аквариум и повторить проверку. Мы надеемся, что эта статья помогла вам познакомиться с созданием аквариума из фанеры. Остальная часть настройки аквариума зависит от вас.
Авторы и права: wohnblogAt, Pixabay
Как построить аквариум из фанеры: материалы и инструкции создайте потрясающий дисплей для вашего дома. Вы можете сделать его самостоятельно или нанять специалиста, который сделает это за вас. Это руководство поможет вам спроектировать и построить идеальный аквариум из фанеры для вашего террариума или аквариума.
Содержание
1
Зачем строить аквариум из фанеры?
Что это значит, когда петушок…
Включите JavaScript
Хотите знать, зачем вам строить аквариум из фанеры со всем огромным выбором аквариумов и аквариумов? Аквариумы из фанеры хороши по многим причинам. Вот некоторые из них:
Практичный : вы можете использовать его по прямому назначению без необходимости перемещать аквариум или беспокоиться о протечках
Прочный и надежный : он вряд ли сломается или протечет даже при интенсивном использовании.
Доступный : фанера относительно недорогая, поэтому ваш проект не потребует больших затрат
Удобный для пользователя : простой в обновлении/модификации с течением времени, поскольку большинство материалов (фанера, акриловый лист и т. д.) можно приобрести без рецепта
Не требует обслуживания : из фанеры легко построить аквариум, потому что вам не понадобятся нагреватели и фильтры для аквариума.
Простота сборки : все заранее спланировано или легко построено; вам не требуется никакого опыта в строительстве аквариумов.
Адаптируемый : если виды растений и животных несовместимы друг с другом, вы можете просто удалить один неправильный ингредиент, не разрушая всю структуру.
Универсальный : его можно использовать в качестве столика (с небольшой рейкой вокруг определенного угла) или в качестве полезного места для хранения.
Как построить аквариум из фанеры
Перечень основных материалов
Фанерный лист
Аквариум нужно сделать из фанерных листов, но фанеру нельзя разрезать на более мелкие части; его следует вырезать из большого листа. Большой лист фанеры нужен потому, что аквариум легче разрезать. Кроме того, размер аквариума будет определяться размерами фанерного листа. Вы также можете использовать любой другой материал, который является прочным и устойчивым к воде.
Листовое стекло
Вам также понадобится листовое стекло, которое должно быть закаленным стеклом, а этот тип стекла имеет более высокую термостойкость, чем обычное стекло. Закаленное стекло не треснет, если его ударить каким-либо предметом или уронить на пол. Аквариум должен иметь стеклянную дверь, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воды, чтобы она не застаивалась и не становилась анаэробной.
Эпоксидная смола
В общем, это самый дешевый материал, из которого можно построить аквариум из фанеры. Эпоксидная смола является очень прочным герметиком и покрытием для дерева, и вы сможете прикрепить листы стекла или акрила к дереву с высокой устойчивостью.
Пиломатериалы, обработанные давлением
Крепеж
Клей для дерева
Шурупы
Пошаговый процесс
Шаг 1: Подготовка и строительство фундамента
Подготовьте деревянный ящик для создания ваш фанерный аквариум из обработанного под давлением пиломатериала размером 18 ″ x 12 дюймов. Это послужит нижней частью резервуара, который вы соберете позже, наращивая слои сверху. Сначала обрежьте одну сторону вровень с шириной листа на всех трех концах (то есть: 8 дюймов с каждого конца), затем проделайте тот же шаг для двух других сторон, оставив два угла. Затем добавьте четыре фиксирующие перегородки внутри коробки на всех 8-дюймовых концах, чтобы хорошо и надежно удерживать слой песка на месте.
Шаг 2: Разделение аквариума
После того, как вы закончите сборку основания аквариума из фанеры, выровняйте четыре столба из обработанных под давлением пиломатериалов в точках пересечения, чтобы их можно было прикрепить к каждой угловой точке для дополнительной поддержки. После закрепления на месте (если требуется) убедитесь, что он ровный и прямой с поверхностью, прежде чем добавлять какие-либо другие слои сверху, такие как подкладка или песчаная подушка.
Шаг 3. Привинтите две передние стойки
Теперь прикрутите две стойки с обоих концов с помощью отвертки с крестообразным шлицем или винтов большего калибра, чтобы укрепить две передние стойки. Повторите этот шаг на противоположном конце вашего деревянного аквариума, сначала уложив несколько кусков вдоль, прежде чем привинтить их к каждой угловой стойке, а затем зафиксируйте их сверху с помощью липкой ленты, где вы уже разместили две фиксирующие перегородки ранее, чтобы заложить слой основания для вашей песчаной подушки.
Шаг 4. Разместите стекло соответствующим образом
Чтобы выровнять стекло на деревянном аквариуме и сохранить песок (если вы его уже добавили), выполните следующие действия, не забудьте сгладить любые неровности губкой, когда оно будет вставлено на место. Он должен иметь толщину не менее ¼ дюйма во всех направлениях, чтобы при необходимости сохранять форму во время чрезмерного полива.
Шаг 6: Используйте эпоксидную смолу для приклеивания стекол
Если вы не хотите использовать эпоксидную смолу на нижней панели вашего деревянного аквариума, ее можно пока не использовать, но при необходимости обязательно нанесите дополнительные герметики. Позвольте эпоксидной смоле полностью высохнуть, прежде чем продолжить шаги. Вам нужно будет дать эпоксидной смоле высохнуть в течение 24 часов, прежде чем засыпать гравием или кормить рыб. Кроме того, вам нужно дать деревянному аквариуму полностью высохнуть в течение 24 часов, прежде чем заселять рыб.
Шаг 7. Накормите его рыбой!
Теперь, когда ваш деревянный аквариум готов, вы можете добавить рыбок! Я предлагаю использовать смесь 50-50 дробленого коралла и речного гравия.