Зачем обезжиривать литники перед началом работы — МоделистЪ
Доброго времени суток, уважаемые пользователи проекта МоделистЪ — Путь к Мастерству.
С вами снова на связи Дмитрий Игнатычев — ваш проводник мире масштабного моделирования!
С некоторых пор я стал аккумулировать вопросы, задаваемые мне читателями моего сайта в своеобразную базу. Дело в том, что все они довольно часто повторяются, и задаются мне практически на регулярной основе.
Это означает что эти, довольно мелкие темы, регулярно встают перед основной частью моделистов.
И вот сегодня я решил отвечать на эти вопросы не только в личных ответах, но и на страницах моего проекта. Думаю эти маленькие хитрости, нечто на подобие ПРОСТЫХ РЕШЕНИЙ, будут интересны многим моим читателям.
Хотя в первую очередь я ориентирую статьи этого раздела начинающим моделистам.
Что ж, начнем.
ВОПРОС
Не раз читал о том, что перед работой с деталями их необходимо обезжирить. Но толком не понял каким образом и, главное, для чего.
ОТВЕТ
Для того, чтобы ответить на этот вопрос — необходимо немного разобраться в процессе изготовления самих литников с деталями для пластиковых масштабных моделей.
Основной процесс — это литье. Существует два типа литья литников — это ЛНД и ЛВД. Что означает литье низкого давления и, соответственно, литье высокого давления. На данный момент не важно под каким давлением осуществляется процесс литья пластика. Важна именно технология литья.
Изначально, при проектировании модели на компьютере, конструктор просчитывает не только геометрические параметры деталей, но и составляет карту их изготовления. Сначала просчитываются сами детали, затем они компонуются между собой, согласно возможностям аппаратов литья. Размерам их рабочих камер.
К слову, на таких же основах проектируется задание на резку стекла для пластиковых окон. Сначала программа проектирует сами изделия, выдавая по результату размеры всех стекол во всех стеклопакетах. Затем эти размеры компонуются в задание для резки. Компоновка осуществляется путем оптимизации на базе конкретных рабочих размеров стекла.
 |
| Литник обезжирен и готов к работе |
На базе компоновочной карты деталей для модели программа моделирует пресс-форму, в которой и будет отливаться детали для модели — литник. Затем данная пресс-форма изготавливается, и запускается в работу.
Сам процесс литья прост. В пресс-форму под давлением загоняется раствор пластика, который застывает. А потом выбивается из формы автоматически. Для лучшей выбивки литника из пресс-формы она предварительно смазывается специальным раствором. Как, к примеру, смазывают маслом формы, в которых выпекается хлеб на хлебозаводах.
Эта смазка тончайшей пленкой остается на литнике. Для глаза она фактически не заметна, но она все же есть. Ее наличие на литниках может повлиять на дальнейшее окрашивание модели. Особенно, если вы наносите базовый слой краски сразу поверх платика, без использования грунта.
Поэтому перед началом работ, с деталей нужно удалить эту смазку. И сделать это лучше всего прямо на литнике.
ИМЕННО ДЛЯ ЭТОГО ПЕРЕД РАБОТОЙ ЛИТНИКИ ОБЕЗЖИРИВАЮТ
Для этого существует несколько простых способов.
1) Можно просто замочить литник с деталями в мыльном растворе (или жидкости для мытья посуды) в ванной, или тазике. После того, как детали «отмокнут», их промывают чистой водой из душа, или просто из под крана. Затем дают просохнуть, и уже потом приступают к работе.
2) Второй способ более экзотичен, для натур любящих спокойную неторопливую работу. Берется спирт и кисточка (можно просто тряпку). Смоченной в спирте кистью проходят по всем деталям. Испаряясь, спирт удаляет и смазку с поверхности пластика.
Думаю смысл данной практики теперь понятен. А потому вы можете выбрать любой подходящий вам способ из приведенных выше, или же придумать свой собственный. Тут уж все на ваш выбор.Но факт остается фактом, при серьезном развитии в производстве масштабных пластиковых моделей старая истина смысла не теряет и по сей день.
ЛИТНИКИ НУЖНО ОБЕЗЖИРИВАТЬ
На сегодня всё!
Удачи вам!
И прекрасных моделей!
globaltao.com
Основы покраски миниатюр
Основы покраски миниатюрОсновы покраски миниатюр
статья Антона «Вампа» с его сайта warhammerfan.ru
В любой настольной стратегической игре, будь то гексостратегии от «Звезды» или же «Вархаммер», центром внимания зрителей всегда является не только ситуация на игровом поле, но и качество покраски армии. Во многих, если не во всех турнирах по «Вархаммеру» введены специальные правила для поощрений авторов хорошо покрашенных миниатюр. Кроме этого, красить фигурки очень интересно. Конечно, каждого в стратегиях увлекают разные вещи и если вам нравится играть, а не готовить свою армию к игре, или у вас просто мало времени, лучше заказать покраску своей армии или играть некрашеными миниатюрами. Но если вы все же решили взяться за покраску, вам могут пригодиться советы, изложенные в этой статье.Начинать покраску миниатюры следует с ее грунтовки. Для этого можно использовать спреи фирмы Games Workshop. Для металлических моделей очень хороша также Revell’овская грунтовка. Можно грунтовать модели и автомобильной грунтовкой-баллончиком, но делать это надо аккуратно — могут замазаться все мелкие детали. Грунтовать баллончиком надо с расстояния минимум 20 см. При этом надо помнить, что участок стены прямо за фигурками погрунтуется тоже и поставить туда газету. Или постелить ее на пол, если стены рядом нет — невостребованная краска осядет именно туда. Пластик можно вообще не грунтовать — просто обезжирить и красить. Обезжирить миниатюру можно протерев ее спиртом, либо теплой мыльной водичкой. После этого миниатюру не надо трогать руками — ведь руки жирны и краска на места прикосновений может лечь хуже.
Основные приемы покраски
Если взять миниатюру и покрасить ее
в основные ее цвета без затенений, высветлений и драйбрашинга и с
нкованием, она будет выглядеть незаконченно и непрезентабельно. Говоря в
этом разделе о фигурке, я подразумеваю, что основные цвета на ней есть и
осталось ее только доделать (что, впрочем, обычно сложнее).
Драйбрашинг или работа сухой кистью
Инкование, или использование чернил
С этой техникой все еще
легче. Берется Ink фирмы «Games Workshop» и его слоем покрывается нужная
деталь миниатюры. Инк жидок и потому затекает в пазы, не оставаясь на
выступающих участках фигурки. Правда фигурка после этого будет нездорово
блестеть и чтобы убрать эффект «потного лица» хорошо бы продрайбрашить
обработанное инком место основным цветом.
Высветление/затемнение
Техника для создания бликов и теней на
фигурке суть одна. Заключается она в том, что вы используете для
высветления краску ярче основной (например черный я высветляю белым либо
его с черным смесью), а для затемнения краску темнее основной (ярким
примером может служить Blood Red и более темный Red Gore). Высветлять
следует выступающие места модели и затемнять — щели, глубокие складки и
морщины.
Заключение
Если вы применили на фигурке все вышеперечисленные
техники и считаете, что она закончена, настало время сделать ей подставку.
Простейший способ заключается в том, что вы покрываете подставку зеленой
краской, затем, когда краска высохнет, мажете ее ПВА и окунаете в песок.
Затем, когда высохнет ПВА, можно будет снова пройтись по ней зеленой
краской. Примерно также, но варьируя цвет второй проходки и приклеивая на
подставку камешки или Static Grass, можно достичь и более сложных
эффектов. Какой бы вы путь не избрали, после процедуры оформления
подставки ваша миниатюра готова к бою.
на главную
voronvoron.narod.ru
Пошаговая покраска миниатюрки — Horde.me
Урвав момент для покраски миниатюр, решил попутно этот процесс запечатлеть в цифре. На всякий пожарный.
Получилось комом, т.к. не всегда очевидно в какой момент нужно перестать красить и пора бы уже сделать снимок.
И если на начальной стадии все просто, шаг 1 — взять фигурку, щелк, шаг 2 — обработать фигурку, щелк, то под конец задача усложняется, делать десяток однотипных снимков после каждого мазка, было бы крайне утомительно.
Фигурка, как водится, покрашено убого, но количество радости от этого не уменьшается, а радости от процесса и результата — дофига.
Вводная.
Имеем в наличии фигурку зомби, из настольной игры Doom.
Миниатюрка выполнена из цветного пластика, в данном случае зеленого.
И все бы хорошо, но во время игрового процесса наблюдать за мельтешением цветных пятен несколько уныло.
Волевым решением была принята установка: снабдить все миниатюры цветом. Данный зомби, очередная жертва этого решения.
Процесс идет очень медленно, но верно. Когда-нибудь игра заиграет новыми красками.
Спичка приложена для масштаба.
Шаг 1.
При помощи канцелярского ножа, по мере необходимости, проходимся по фигурке и удаляем швы и дефекты литья, насколько заморачиваться в данном процессе зависит исключительно от дальнейшей судьбы миниатюры и личных предпочтений. В эстетическом плане ориентируюсь на свой непритязательный взгляд, в практическом — чтобы при покраске не возникало неудобств.
Шаг 2.
Для лучшего сцепления грунта с фигуркой, миниатюру необходимо обезжирить.
Ничего хитрого. Моющее средство, я использовал фэйри. Вода. Подержать фигурку в воде 5-10 минут. Достать пинцетом. Дать подсохнуть. Все.
Можно использовать мыльную водичку, можно обтереть фигурку спиртом. Вариантов тьма. На любой вкус.
Шаг 3.
После того как фигурка подсохла её необходимо загрунтовать. Можно обойтись без грунта, но:
а) краска лучше ложится на грунт;
б) грунт препятствует отслоению краски.
А с учетом того что фигурка частенько используется в играх и ходит по рукам, это критичный момент.
Так как в наличии только грунтовка — аэрозоль, ею и пользуемся.
Грунтовать рекомендуется в хорошо проветриваемом помещении, можно на балконе, лучше на свежем воздухе.
Схема простая: встряхиваем баллон и распыляем с расстояние 20-30 см на фигурку. Продолжая распылять вертим по всякому фигурку, дабы не один участок зомбячьего тельца не остался не прокрашенным.
Из плюсов, фигурку покрываем грунтом в два счета, из минусов, главное не переборщить.
Загрунтованная фигурка приобретает вот такой вид. Видны огрехи, но ничего значительного, в дальнейшем все закроет краска.
Шаг 3.5.
Дабы избавить миниатюру от стресса при контактах с руками, сводя на нет обезжиривание и усложняя процесс покраски, фигурку рекомендуется закрепить.
Пробки от вина, колпачки, в ход идет все, что есть под рукой.
Закрепить подопытного можно двусторонним скотчем или клеем.
Ключевой момент при выборе подставки: фигурку все еще требуется удобно держать в руке и по всякому вертеть.
Рабочее место готово. Можно приступать.
Шаг 4.
Для начала проходимся по фигурке основными цветами.
Т.к. изначально пластик был зеленый, роба бывшего рабочего будет темно-зеленого цвета.
Получился вот такой вот представитель рабочего класса африканских угольных шахт.
Идем дальше.
Второй, по площади, базовый цвет принадлежит кожному покрову.
Буду пытаться сделать нечто пепельно-зеленоватое, кожу не первой свежести.
На фотографии видно плохо, но задумка почти удалась.
Дальше идут нюансы, подкрасить дыры от пуль на тельце, подрисовать глаза, манжеты рубашки или что у него там проглядывает из-за рукавов куртки.
Тут-то я и затупил. А сделать ли снимок после того как закрасил раны? Или может сделать после того как обозначил рельеф? А после того как глаза отметил, снимать то или нет?
В итоге не стал фотографировать совсем, а конечный снимок еще и засветил вспышкой и никакой фотошоп ситуацию поправить не смог.
Осталось только закруглиться, замазать огрехи — по желанию, дорисовать глаза, т.к. блямбы белой краски смотрятся не comme il faut, аккуратно (а не как я) воспользоваться проливкой, чтобы обозначить тени, отчистить подставку от краски, возможно даже покрасить подставку.
Ну и для пущей защиты творения, после того краска обсохнет, рекомендуется пройтись по миниатюрке специальным лаком.
Лак будет защищать покрас от перепадов температуры, влаги и прочих внешних факторов. Схема такая же, как с грунтовкой, потрясти баллон и распылить лак на фигурку со всех сторон.
Как обычно, по мере наличия времени и желания, топик будет прочитан, возможно дополнен, откорректирован, допилен и выпилен.
За этим всё.
horde.me
Clan Rat. Игровая покраска. Шаг-за-шагом.
Решила написать не большой степ-бай-степ по игровой покраске простой рядовой крысы из стартера, ориентированный в первую очередь на новичков в нашем деле кисти и краски.
Времени на покраску крысы ушло меньше 3-х часов вместе с фотографированием этапов и некоторым простоем-ожиданием, пока высохнут проливки.
Надеюсь, что для кого-то из начинающих эта статья может оказаться полезной.Здесь использованы три основные техники — проливка, драйбраш и высветления.
Это необходимый минимум и хорошая база для дальнейшего развития навыков покраски.
Итак, подготовка к покрасочным работам — важный этап. Не достаточно просто срезать с литников детальки и склеить их.
Сначала стоит зачистить облои и швы. Пластик отлично стачивается модельным ножом.
Зачистили, склеили, поставили на базу. Подождали, пока клей высохнет.
Теперь нужно обезжирить поверхность миниатюры, иначе в дальнейшем нас могут ждать неприятные сюрпризы в виде облупляющейся краски. На миниатюрах могут оставаться как жир с наших пальцев, так и всякие технические жидкости еще с этапа производства (не уверенна в правильности термина, но на эпоксидных миниатюрах иногда бывает всякое)
Обезжириваем: средство для посуды, теплая вода и щетка, например старая зубная. Тщательно трём (но без фанатизма, дабы не сломать что-нибудь) и промываем. Оставляем сохнуть.
Я делаю после этого еще один этап обработки: протираю спиртом (или водкой, когда спирта нет). Так же оставляю сохнуть.
Грунтуем. Можно грунтовать из баллона, можно краской из баночки (краску желательно поплотнее выбрать). В моем случае я «задула» крыску из черного баллона ABRO.
Первым этапом решила сделать доспехи с помощью металликов.
Взяла Chainmail. Думаю, что стоило взять более темный металлик, но в принципе это не так важно. Покрыла все крупные детали, которые предполагаю сделать металлическими.
На фото как раз видно, что я забыла покрасить лезвие на кончике хвоста. Сделала это позже.
Далее пролила все свежепокрашенные металлики с помощью жидко разведенной черной краски (смесь полупрозрачная). Я сделала это, чтобы приглушить слишком яркий блеск металлика. Проливать можно как разведенной краской, так и готовыми проливками и вошами. Главное, смотреть, чтоб проливка в углублениях не блестела. С некоторыми так бывает.
Подождала, пока черный везде высохнет. И оживила металлик с помощью техники сухой кисти (драйбраш). Краску взяла светлее базового металлика — Mithril Silver. Кое-где сделала поярче грани тем же Mithril Silver.
Собственно на фото прекрасно видно, почему я решила начать именно с доспеха. Используя драйбраш, легко запачкать участки вокруг. Поэтому стоит учитывать это при планировании этапов покраски.
Крыски обычно ходят в старых поношенных доспехах. И я решила, что можно разнообразить скучный металл с помощью эффекта ржавчины. Плюс это хороший вариант еще раз потренировать навык проливки 🙂 .
Делала в два этапа.
Первый этап — взяла Dark Flash, развела водой пожиже, аккуратно пролила в углублениях. (не полностью, как было с черной проливкой в начале). Здесь важно смотреть, чтобы не оставалось явных границ от проливки. Поэтому стоит снимать излишки краски о салфетку и аккуратно подчеркивать те места, где мы наметили ржавчину, и оперативно удалять растекшуюся не туда, куда следуют, краску.
Второй этап — Blazing Orange. Так же достаточно жидко развела. Аккуратно добавила совсем понемногу в углубления на доспехах.
После этого можно еще раз подчеркнуть грани, лезвия, гвоздики и проч. выступающие части с помощью светлого металлика. И на этом с доспехами можно закончить и перейти к другим частям крысы.
Красить кожу по черному грунту не всегда просто. Важно, чтобы черные пятна не проступали через выбранный базовый цвет кожи.
Небольшая хитрость, которую можно использовать для облегчения работы, — покрыть участки кожи какой-то светлой укрывистой краской. Я обычно использую файндейшны гвшные, но говорят, что их сняли с производства. Жаль, конечно, но можно взять просто укрывистую краску, которая будет полностью перебивать черный грунт.
С моей крыской этой хитростью не пользовалась. Просто положила базовую телесную краску Ratskin Flash в два слоя. Главное, чтобы черный грунт не просвечивал.
Важно: нужно положить краску плотным, НО не толстым слоем. Иначе поверхность миниатюры начнет горбиться и бугриться. Для быстропокраса на турнир в три цвета за одну ночь это в общем-то непринципиально, но если вы хотите освоить что-то большее в росписи миниатюр, то необходимо научиться работать с краской в разной консистенции и уметь ровно покрывать разные по объему и фактуре поверхности.
На мой взгляд, это является основой в работе с миниатюрами.
Следующий этап — опять проливка. В этот раз взяла готовую — Reikland Flashshade. Я пролила два раза, потому что после первого слоя результат, особенно на хвосте, не удовлетворил.
После проливки, которая дала неплохие затемнения, особенно в углублениях, стоит немного высветлить кожу, участки, на которые падает свет (условно сверху и чуть под углом). Для первого высветления я взяла тот же базовый цвет кожи. Аккуратно высветляем те часть кожи, которые обращены вверх.
Уточнение по поводу хвоста. Во-первых, его можно сделать совсем другого цвета 🙂
Во-вторых, не стоит здесь применять драйбраш. Потому что есть большая вероятность замазать эти замечательные поперечные колечки-углубления, усиленные темной проливкой. Рекомендую просто подчеркнуть каждое утолщение более светлой краской, стараясь не закрасить углубления.
После первого высветления можно добавить в базовую краску более светлый оттенок , например Dwarf Flesh. И еще немного высветлить самые верхние участки кожи.
С кожей закончили. Теперь делаем глазки, зубки, когти. Тут достаточно по два захода сделать.
Глазки — красный и точечка оранжевого (или желтого, или белого). Главное, чтоб глаз и все вокруг не было замазано краской. Поэтому либо делаем аккуратно, либо не забываем устранить лишнюю краску. Глаз можно подчеркнуть с помощью затемнения небольшой углубленной области глазницы.
Когти — черный и какойнибудь коричневый (или костяной, или еще какой подходящий).
Зубы — костяной (плюс белый возможно).
Не забываем устранять огрехи, если где краской запачкали уже готовые части миниатюры.
Тело крысы готово.
Далее роба. На робе можно использовать любые оттенки.
Я взяла Incubi Darkness. Хватило одного слоя. Ну и мешочек с боку каким-то темнозеленым сделала.
Далее опять можно использовать проливку, если хотим сделать тени в углублениях погуще.
Я использовала ту же проливку, что и для кожи. Это придало некоторый коричневатый оттенок робе, что в целом вполне вписывается в образ крысы. Попутно высветлила мешочек.
По фото не сильно заметно, но еще раз покрыла робу ее базовым цветом, не трогая углубления с проливкой.
Добавила в базовый цвет какой-то из новых гвшных светлосиних. К сожалению, напрочь забыла какой именно. Впрочем, это не так важно. 🙂
Теперь мелочи. Делаем ремешки. Два оттенка коричневых — потемнее для базы, посветлее для высветлений.
Скавенский треугольник на поясе. Покрыла медью, пролила разведенной светлосиней краской.
Деревянный щит сделан в два этапа. Темнокоричневый как база. Потом аккуратный (чтоб не загадить все вокруг) драйбраш светлым оттенком. Или просто высветляем фактуру дерева.
Попутно можно покрасить рукоятку меча.
Напоследок решила еще доработать некоторые детали.
Доспех и оружие: еще немножко ржавчины плюс кое-где добавила зарапин и выбоин. Делаются в два захода. Сначала чернокоричневой краской рисуем тонкие черточки. Потом ярким металликом подчеркиваем их снизу. Как будто нижняя грань выщербины ярче блестит.
Запачканная роба делается с помощью того же драйбраша. Здесь особенно важно делать его аккуратно — ведь мы уже покрасили всю крысу. Небольшой кисточкой пачкаем низ робы какой-нибудь земляной по оттенку краской.
Всё! Наша игровая крыска готова.
serpentarium-painting.blogspot.com
Поле Боя. Мастерская.
Покрас миниатюр 72-го масштаба.
Всем ясно, что играть покрашенными миниатюрами интереснее — игре добавляется зрелищность, интересность. Существует много методов покраса и работы с кистью и краской, я же коснусь лишь того, что более всего удобен(с моей точки зрения) для игрового масштаба 1:72, хотя его можно применять, конечно, и на миниатюрах других масштабов.
Выбор красок
Главный вопрос: какую краску брать для покраса? Миниатюрки 72-го масштаба делаются из дешевой гнущейся пластмассы(не будем затрагивать редкие исключения). При игре такими фигурками, да и просто при «мацании», краска лезет довольно быстро. Поэтому есть смысл брать нашу, недорогую краску. Если же вы хотите ставить миниатюры в коллекцию и знаете, что трогать ее будете нечасто, то я рекомендую потратиться, но приобрести качественную импортную краску. Не хочется обижать этим наших производителей, но что есть — то есть.
Рекомендуемые мною краски.
Можно взять нитрокраску, которая разводится обычным 646-м растворителем. Ее выпускает та же фирма «Звезда» и еще многие производители. Она продается практически везде, она ярка, и что важно — дешева, но имеет один очень существенный минус — она блестит. А блестящая миниатюра очень сильно проигрывает матовой по зрелищности, по «натуральности». Но еще больший недостаток ее для наших 72-х моделей — она быстрее всех красок «скалывается» с модели, причем большими кусками. Хотя все эти недостатки можно скрыть под лаком.
Можно взять акриловую краску, выпускаемую той же фирмой «Звезда». Она разводится водой(хотя лучше добавить чуток спирта), дешева, дает меньше «сколов». Но достать ее довольно сложновато, да и наносится она как-то неважно. Приходится красить в несколько слоев, что утомляет. Но на сегодняшний день я сичитаю ее лучшим вариантом на сегодняшний день из соотношения цена-качество+сбережение собственного здоровья(растворитель отнюдь его не поддерживает…).
Также можно потратиться на качественную импортную краску. Не важно, акриловую либо эмаль различных фирм — лишь бы она была матовой. Только учтите, что импортные эмали разводятся, чаще всего, собственными растворителями.
Сразу здесь же оговорюсь, что после покраса миниатюры очень желательно покрыть лаком. Берите опять же на ваше усмотрение, главный критерий — матовость. Подходит любой акриловый лак, продающийся в художественных салонах. Блеск металлических частей можете не прятать под лаком, дабы выглядели понатуральнее.
Как же красить, чтобы было красиво?
Обезжиривание и грунтовка.
Перед началом работы фигуру надо обезжирить. Делается это очень просто — опустите миниатюрку в спирт. Краска с обезжиренной модели не будет сильно «стекать», а это — очень большой плюс.
Нельзя также забывать про грунтовку модели. Не буду говорить про аэрографы и прочее — для нашего масштаба это не главное. Просто покройте миниатюру целиком ровным слоем краски. Я рекомендую брать серый цвет, хотя многие рекомендуют черный и прочее. Критерий выбора цвета тут прост: если модель будет краситься в темные тона, грунтуйте темным. Если в светлые — светлым.
Основной цвет
Выбераем используемые нами цвета. Если вы хотите, чтобы миниатюра была «исторически достоверна», то поройтесь в литературе на предмет «что и как красить», цвета же я бы рекомендовал неяркие. Если же вы, как и я, приверженец стиля «пусть исторично, но с элементом сказки», то не стесняйтесь использовать яркие цвета. Но сразу оговорюсь. «Яркие» — не значит «чтобы глаз резало», хотя это уже на ваш вкус.
Далее начинаем фигуру «одевать». Первым делом надеваем кожу. Обычный телесный цвет. Если он бледноват, пусть вас это не пугает. Ниже я объясню почему. Также одеваем миниатюрку сначала в штаны, потом в рубаху, и так далее до доспехов(верхней одежды). В общем, придерживаемся идеи «какая деталь у нас более выделяется, ту красим позже».
Создание теней и засветлений
Чтобы миниатюра смотрелась «по-живому», надо сделать тени. Этот метод пригодится при создании морщин на коже, оттенения швов на одежде и т.д. Например, на нашей коже нам надо «оттенить» мышцы, морщины и т.п. Как основной цвет мы использовали телесный. Для тени можете брать либо розовую краску, я же предпочитаю темно-коричневую. Она добавляет элемент натуральности, при этом четко указывая на «сказочность» миниатюры. Итак, берем наш выбранный в зависимости от вкуса «теневой цвет»(думаю, понятно, что он должен быть все-таки хоть ненамного темнее основного, главное — в той же гамме!), разводим его очень жидко и наносим аккуратно кисточкой по оттеняемым местам. Насколько жидко надо разводить — думаю, поймете интуитивно на первой же модели ВНИМАНИЕ! Несмотря на критику нитрокрасок, у меня получалось делать тени и ими. Главное здесь — нанести плотный многослойный основной цвет, т.к растворитель — вещь сильная! Далее, когда тени подсохнут, подправим лишнее затенение основным цветом, т.е. в нашем случае — телесным.
Теперь о засветлении. Например, одежда нашего воина сильно развевается на ветру. Натуральности ей добавит засветление выступающих частей одежды. Возьмем, к примеру, покрас плаща. Пусть основной использованный нами цвет для него — красный. Тогда для засветления мы в красный добавим немножко белого. Получим чуть более насыщенный красный цвет. Его-то мы и наносим на выступающие складки нашего плаща, не заезжая «вглубь» складок, оставляя их темнее.
Мелочи, полезняшки и красивости
Итак, фигурка у нас «одета». Т.е. уже полностью покрашена в основные цвета, с использованием теней(или без, это уж как вам хочется). Ну вот, в целом фигурка и готова. Думаю, не надо расписывать подробнее вещи типа «древко копья красим в коричневый цвет». Здесь же просто скажу про некоторые моменты, которые я «упустил из вида» специально и о которых упомяну сейчас.
1)Многие на 72-м масштабе делают глаза моделям. Не знаю насколько это оправданно — сделать их красиво довольно сложно, они смотрятся на лице громоздко и дико, в пол-лица. Я предпочитаю вместо этого просто получше проработать лицо модели тенями.
2)Доспехи(кольчуги, латы) некоторых периодов(к примеру, бургундские войны) историчнее было бы красить в цвет «вороненой стали», т.е. почти черный. Думаю, это не добавляет зрелищности армии. По крайней мере 72-му масштабу уж точно. Так что рекомендую на полную катушку использовать «алюминий» или «хром».
3)Рекомендую покрыть минииатюру лаком. Во-первых, матовый лак спрячет блеск миниатюры. Доспехи же можете покрыть и лаком простым, не пряча блеска. В основном же рекомендую покрытие лаком для пущей сохранности миниатюр — с них не так быстро слазит краска, да и от «скалывания» краски лак предохранит лучше.
О подставках
Напоследок рекомендую покрасить подставку в зеленый цвет удобного вам оттенка. Но, конечно, гораздо лучше покрыть подставку модельной травой. Она продается во многих магазинах. Если же нет, то просто возьмите мелкие опилки и пройдитесь по ним зеленой краской. Далее намажьте подставку клеем, окуните в эти опилки/траву и дайте подсохнуть. Также можно имитировать снег поклейкой тонкого лоя ваты и т.д. Теперь миниатюру можно смело ставить в коллекцию или игру.
ab-battlefield.narod.ru
как обезжирить модель перед покраской
Обезжирить можно спиртом или водкой. Чтобы не особо заморачиваться купите бутылку 0,25 — как говориться дешево и сердито, а потом аккуратно или ватной палочкой или ватным шариком пройдитесь по поверхности модели.
спирт. водка жидкость для снятия лака
может попробовать микронкой пройтись. результат должен быть. Слегка
На пластик акрил ложится очень плохо и без грунтовки красить его бесполезно-всё равно слезет. Берите не акрил, а хотя бы эмаль той же звезды. А обезжиривать нужно средством для мытья посуды и обязательно в тазу-если что-то оторвёте, так хоть не потеряете. Я крашу акрилом Тамии и применяю смесь 10% бутилацетата и 90% изопропила. Бутилацетат подрастворяет пластик и краска впечатывается в полистирол насмерть.
Можно обезжирить спиртовой салфеткой для уколов, очень помогает
touch.otvet.mail.ru
Как подготавливать и грунтовать фигурку для покраски
Перед тем как приступать к художествам, миниатюру надо подготовить к дальнейшей работе. Подготовка проходит в три шага. Я проиллюстрирую их на примере фиолетового инфернала из дополнения The Burning Crusade, который «отстал» от своих товарищей из базы и был покрашен позже 🙂 С остальными фигурками нужно проделывать то же самое перед тем, как их красить.
Вот так выглядит инфернал до обработки:
1. Обрезка брака
Как видно на фото, у миниатюрки присутствует небольшой брак склейки – из мест швов в некоторых местах торчит пластик. На первом этапе нам надо обработать швы. Для этого обрезаем все, что не в тему торчит, чем-нибудь очень острым, типа скальпеля или бритвы.
2. Обезжиривание
Чтобы краска ложилась ровно, фигурку надо обезжирить. Можно протереть ее спиртом, но это проблематично из-за большого количества мелких деталей. Поэтому более простой вариант – помыть миниатюрку с мылом.
3. Грунтовка
Перед тем, как переходить к грунтовке, убедитесь, что фигурка полностью высохла. Грунт не ляжет на влажную поверхность. Проверьте, что в углублениях миниатюры не осталось капелек воды – они могут подпортить дело.
Если фигурка полностью сухая, кладем ее в покрасочный бокс и взбалтываем аэрозоль 20-30 сек. Распылять краску надо с расстояния не ближе 20 см. В противном случае краска ляжет слишком толстым слоем и может залиться в мелкие углубления, в результате пострадает рельеф фигурки. По той же причине не держите баллон с краской на одном месте, водите им из стороны в сторону.
Когда фигурка станет полностью черной, ждем 3-5 минут (за это время краска подсохнет), и переворачиваем ее на другой бок.
Надежнее сделать не один, а два переворота фигурки – прокрасить ее спереди, сзади и сверху. На миниатюрке не должно оставаться непрокрашенных (незагрунтованных) мест.
В результате у нас получился вот такой негритянский, полностью готовый к покраске инфернал:
Успехов!wow-paint.blogspot.com